Travelling Virginie 3

To be continued (à suivre)

2009-05-02T18:30:00.004+02:00

Même si ces derniers temps je vous ai bassinés avec le Guatemala, l'Ethiopie n'est pas sortie de mes préoccupations; chaque fois que je trouve quelque chose à lire sur le sujet, je plonge !

Je corresponds avec un passionné du chemin de fer Djibouti - Addis Abeba, ligne mythique dont seul un tronçon fonctionne encore, et qui est en réfection, avec, paraît-il, des subsides de l'Union Européenne... Je vous conseille le site de ce monsieur, nommé Jean-Pierre Crozet, très documenté sur le plan technique, et dont la collection de photos anciennes est impressionnante; pour ma part, je ne connais rien aux locomotives, mais je me délecte à regarder ces clichés pathétiques d'un monde perdu.

http://www.train-franco-ethiopien.com/

Jean-Pierre prépare un nouveau site dans lequel figureront mes propres photos...

Illustration: la ligne désertée, dans le parc national d'Awash

Bilan médical

2009-02-18T14:56:00.003+01:00

Le récit d'un chirurgien expatrié, à Adoua, à la frontière disputée avec l'Erythrée, en 2000, juste à la fin du conflit. Pas littéraire pour un sou, mais un document intéressant, notamment sur les maladies endémiques à l'Ethiopie, le goître (manque de fluor), les occlusions intestinales (nature de l'alimentation), les ulcères à l'estomac (trop d'épices) - cette dernière maladie n'étant plus soignée de façon chirurgicale en Europe, mais les Ethiopiens n'ont pas accès à nos médicaments. Le sida, aussi, bien sûr, quoiqu'à l'époque encore limité. Un bon point pour l'Ethiopie: les bovins et les ovins sont nourris de façon naturelle, rien que de l'herbe, et ne risquent pas d'attraper la tremblante ou la folie...

A cette époque les mines anti-personnels font des ravages dans la région; il paraît que les risques n'existent plus aujourd'hui... Et aussi les règlements de compte à la Kalachnikov ! Pas étonnant, dans un pays où tout le monde est armé.

Mais dans l'ensemble, l'Ethiopien est un grand marcheur, maigre et résistant, âpre au travail; avant de consulter un médecin, il hésite longtemps, et pas seulement pour des raisons économiques: les médecines traditionnelles ont encore de beaux jours devant elles. Elles ont toutefois leurs limites, surtout en matière de chirurgie...

Cela me rappelle les nombreux convois que nous avons rencontrés le long de la route: quelques hommes qui se relaient à transporter un malade sur un brancard, ambulance du pauvre. Parfois sur des dizaines de kilomètres.

Lecture passionnante

2009-02-07T15:32:00.003+01:00

Tout autre est le récit de Rochet d'Héricourt, un Français qui s'aventura dès 1839 à traverser l'Ethiopie pour joindre le Gabon et traverser ainsi l'Afrique d'est en ouest. Il s'arrêta au royaume de Choa et se lia d'amitié avec le roi Sahlé-Sélassié. Il revint en 1842, nanti alors d'une mission commerciale officielle. Ce livre est le récit du deuxième voyage de Rochet d'Héricourt.

Passionannt de bout en bout ! Il part d'Egypte, navigue sur la Mer Rouge jusqu'à Tadjoura (actuellement en république de Djibouti), traverse le pays Danakil et parvient vivant à Ankober, capitale du roi Amhara Sahle-Selassié. Il y séjourne un an et participe même à une guerre contre les tribus Gallas (actuellement Oromo). Style plein d'humour et observations pertinentes.

J'y ai appris que les Amharas pratiquaient à l'époque l'émasculation de leurs ennemis, ce que je croyais être une tradition uniquement des Danakil ou Afars. Et aussi que la monnaie d'échange était constituée de morceaux de sel, qui fondaient à la saison des pluies - même si on les enfouissait dans les cendres. Les capitalistes de l'époque n'étaient pas mieux lotis que nos actionnaires Fortis...

Lecture décevante

2009-01-29T21:39:00.004+01:00

J'ai déniché une vieille édition d'un livre de Henry de Monfreid (1936), "le Masque d'or" ou "Le dernier Negus". Vieilles photos très intéressantes, mais le texte...

Plus je lis Monfreid, moins je l'apprécie; d'abord ce n'est pas un écrivain, juste un chroniqueur de deuxième catégorie; certainement pas un historien, rien que des anecdotes invérifiables et des interprétations personnelles; ce livre est à mettre au rang des pamphlets partiaux dictés par la haine de l'Ethiopie, haine qui ne s'explique que par des raisons personnelles, Monfreid ayant été chassé d'Ethiopie où il avait des plantations, pour magouilles diverses.

Certaines des idées de Monfreid sont aujourd'hui insupportables: la supériorité de la race blanche, les bienfaits du colonialisme, le racisme sous forme de paternalisme, la suprématie morale de la France sur les autres nations, et surtout son admiration béate pour Mussolini... Monfreid est auréolé par une réputation d'aventurier romantique; sa biographie révèle plutôt un trafiquant sans scrupules, cherchant à s'enrichir personnellement par tous les moyens - malchanceux en définitive, car il fut ruiné de nombreuses fois, et son héritage - de splendides Gauguin (dont son père était un ami), était constitué de ... faux !

Bref ce livre m'énerve, car il trace un portrait injuste d'Hailé Selassié; ce dernier a certes commis des erreurs au cours de son long règne, mais on ne peut le réduire à un monstre assoiffé de sang, prêt à tout pour s'enrichir. Dommage que Monfreid n'ait pas connu le dictateur qui a suivi la chute de Sélassié, le Negus rouge, responsable d'innombrables crimes au cours de la période la plus sombre de l'histoire éthiopienne.

L'Ethiopie au musée du Quai Branly

2009-01-08T15:49:00.004+01:00

J'ai eu la curiosité d'aller voir au musée du Quai Branly si l'Ethiopie y était représentée. Eh bien oui, Marcel Griaule (celui des Dogons), lors de l'expédition Dakar-Djibouti (1931-1933), a rapporté des fresques sur toile retirées d'une église de Gondar (Abba Antonios). Ces fresques sont installées dans une sorte de chapelle, supposée reproduire l'intérieur d'une église. Elles sont magnifiques, relativement récentes (17ème-18ème)), pas très naïves comme les plus anciennes que l'on peut observer sur les murs de certains monastères. Des vitrines présentent également une série de croix de processions. Santi pleurerait et crierait au sacrilège ! Comme tous les Ethiopiens, il considère ces objets comme sacrés, et leur place est en Ethiopie. Pour nous ce sont des oeuvres d'art, pour les chrétiens éthiopiens, ce sont des objets de culte volés....

Photo: une fresque célèbre de Gondar, bien à sa place dans l'église Dabra Birhan Sélassié.

Les liens sont très intéressants 1/ Griaule et une de ses acquisitions. 2/les fresques du quai Branly 3/ un article qui narre les circonstances du "rapt" des fresques et des autres objets, dont certains - notamment des tabots - ont dû être brûlés.

http://www.parisenimages.fr/fr/popup-photo.html?photo=3294-1

http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2007/08/abba-antonios-a.html

http://etudesafricaines.revues.org/index6845.html

Rappel: les tabots sont des "arches d'alliance" (tables de la loi), présentes dans chaque église, soigneusement cachées aux yeux des fidèles; sortent au moment dse cérémonies, portées par respect sur la tête des prêtres, et enveloppées dans des linges pour rester invisibles. Quand on connaît la dévotion des Ethiopiens pour leurs tabots, en emporter un pour l'exposer dans un musée est un sacrilège sans nom.

Bonne année à mes lecteurs

2008-12-29T14:43:00.004+01:00

Je vous souhaite à tous un voyage aussi passionnant que celui que je décris dans ce blog ! Pour moi, vous le savez déjà, ce n'est qu'un au revoir, je retournerai en Ethiopie à l'automne 2009.

En attendant, je change de continent: bientôt je m'envolerai pour le Guatemala. Bonjour les Mayas, voici venir Virginie.

Bien entendu vous aurez droit à un autre blog: j'ai déjà commencé mes lectures et acheté mon billet d'avion...

A très bientôt donc, et bonne année à mes fidèles amis; puissiez-vous vivre vos passions comme je vis les miennes, de longues années encore.

On a tout mangé (avec les doigts) !

2008-12-29T14:31:00.003+01:00

Video 2

Manger éthiopien à Bruxelles

2008-12-29T11:57:00.005+01:00

Présentation des trois aventurières: Nicole V., qui n'aime pas trop le piquant et l'exotique; Françoise H., qui part en Ethiopie en février, et moi, la narratrice expérimentée...

Le restaurant éthiopien de Bruxelles (dont on m'avait parlé à Addis !!) est en fait tenu par une jeune femme de Djibouti, qui parle un français parfait. Pas de couvert à table, comme il se doit, et injera au menu; certains plats sont piquants, mais de façon acceptable pour les Belges, pas du tout comme là-bas ! Nous avons commandé trois plats différents, poulet, agneau et boeuf, servis dans un grand plateau commun, avec les injeras roulées dans un petit panier. Légumes incontournables: choux, carottes, patates. Le vin (argentin) était excellent, et nous nous sommes bien amusées, même si Nicole a "chipoté".

Photos: menu, choix difficile ! Finalement: tout mangé !

Video: inénarrable !

Les maisons Ari

2008-12-29T11:51:00.002+01:00

On en voit encore de semblables autour de Jinka; couleurs naturelles, dessins géométriques ou naïfs; très proches des peintures aborigènes (Australie); voilà une nouvelle idée dans ma tête... (aller en Australie)

De la conduite automobile

2008-12-27T08:59:00.003+01:00

Vous l'avez compris, les routes éthiopiennes ne sont pas de tout repos.. Sur asphalte ou sur piste caillouteuse, un danger commun : les animaux ! Particulièrement le matin et le soir, lorsque les troupeaux partent ou reviennent des champs. Vaches, ânes, moutons, chèvres, accompagnés de bergers parfois très jeunes, des enfants hauts comme trois pommes.

Il fallait la dextérité de Santi pour les éviter...avec moi au volant, sûrement, c'était l'hécatombe !

Les piétons sont aussi un danger permanent; tout le monde marche en Ethiopie, que ce soit pour aller au marché, à l'école, ou tout simplement aux champs.

Par contre le trafic n'est pas intense, sauf aux alentours de la capitale, et sur la route de Djibouti. Santi se permettait souvent de mordre les lignes blanches ou de négocier les virages sur la gauche...

Les pompes à essence existent dans chaque localité un peu importante, mais souvent en panne technique: pas d'électricité, ou carburant réservé aux véhicules prioritaires. Santi a parfois été obligé d'employer le système D pour éviter la panne sèche...

Et les Falachas ?

2008-12-27T08:45:00.002+01:00

Aux alentours de Gondar, on peut voir des villages falachas, maisons en pisé couvertes de peintures naïves.

Santi prétend que tous les Falachas ont émigré en Israël, et que ceux qui restent sont des "faux", attirés par l'émigration.

Ce n'est pas l'avis de Laurent Bignolas dans son émission "Faut pas rêver" consacrée à l'Ethiopie.

Je me garderai bien de prendre parti...

Illustration : un portrait que j'aime bien (Amhara)

Et si vous ne partez pas...

2008-12-26T17:15:00.002+01:00

Ne manquez pas cette expo...

Au musée royal de l'Afrique, à Tervuren.

Projets d'automne

2008-12-26T17:03:00.002+01:00

Repartir... à la rencontre des loups d'Abyssinie, des féroces Surma, des Nyangatom, des Nuer, randonner dans le massif des Bale jusqu'au tombeau de Sheik Hussein....

Revoir Santi préparant l'expédition...

Inch Allah !

Merveilleux sourire

2008-12-26T16:56:00.003+01:00

J'ai déjà parlé des ti-shirts, voici maintenant les bics; c'est la demande universelle, en Asie ou en Afrique. On les trouve sur place (1 birr dans les petites boutiques); bon à savoir quand vous aurez épuisé votre réserve de bics belges...

J'aime cette photo: le sourire et le serre-tête aux couleurs de l'Ethiopie.

Pour réussir vos plats éthiopiens

2008-12-26T16:47:00.004+01:00

Regardez bien ces deux photos, elles constituent la base de la cuisine éthiopienne, le reste n'est que variantes personnelles.

1/ l'injera et ses ingrédients de base

2/ le hamburger, avec frites et ketchup

Ce dimanche 28 décembre, Nicole V et Françoise H, mes amies voyageuses, m'accompagnent au restaurant éthiopien de Bruxelles. Belle témérité ! Promis, compte-rendu en images lundi...

La vallée du rift

2008-12-26T16:03:00.004+01:00

De la frontière du Kenya à Addis Abeba, on parcourt la vallée du rift; à la terre rouge et aux termitières géantes succède une région plus fertile - ensèves, caféiers, céréales - et plus peuplée; les cases rondes se font rares et apparaissent de vraies maisons, souvent peintes de couleur vive. Les femmes affectionnent le rose fuschia, le vert pomme, le violet. On se déplace en chariot tiré par des chevaux ou des ânes. C'est de nouveau le pays Oromo, et la pauvreté se fait moins criante.

La route est asphaltée et rapide, le trafic plus dense au fur et à mesure qu'on se rapproche de la capitale. On longe toute une série de lacs dont certains sont devenus réserves naturelles, refuges de milliers d'oiseaux, de crocos, d'hippos; les nombreuses sources d'eau chaude, l'infrastucture hôtelière et le macadam rapide attirent les touristes locaux tous les we.

A Shashemene, nous longeons le village Rasta, offert autrefois par Hailé Selassié. Au bord de la route, plein de tentations: khat, bananes, oranges, café... je me laisse tenter par des ananas, qui se révèlent filandreux et pas mûrs.

En fait je me sens triste; petit à petit la ville se rapproche, et avec elle le terme de mon voyage...

Le marché au poisson d'Awasa

2008-12-26T10:18:00.004+01:00

Plutôt pittoresque ce marché matinal ! Les pêcheurs reviennent à l'aube avec leurs prises de la nuit; les poissons sont nettoyés sur place et les déchets offerts aux nombreux oiseaux - échassiers de tout poil- qui savent que c'est l'heure du repas. Les enfants - des gamins en haillons - ont compris comment gagner quelques birrs: ils lancent les déchets aux oiseaux, que les touristes puissent filmer ou photographier les becs grands ouverts... Dans le butin du jour, pas de perche du Nil; ce poisson énorme, au menu de tous les restaurants, est bien difficile à admirer en entier ! (comme le "capitaine" au Mali)

Les amateurs de poisson frais peuvent également le déguster sur place, cru (ma photo), ou grillé dans la petite gargote du coin.

Même les vaches trouvent l'herbe du lieu intéressante et cohabitent avec les oiseaux !

http://picasaweb.google.com/vigounir/Awasa#

Luxe et classes privilégiées

2008-12-26T08:26:00.004+01:00

En quittant Yabelo, nous amorçons le retour... Plus qu'une nuit à dormir avant de prendre l'avion, et le programme initial prévoyait Wondo Genet et ses sources d'eau chaude comme dernière étape.

Santi sait que j'aspire à un peu de luxe après les hébergements sommaires du sud; il me déconseille Wondo Genet si je n'ai pas l'intention de me baigner: l'hôtel, un peu ancien, vivrait sur sa renommée.

Je lui fais confiance, et me voici à Awasa, au bord du lac du même nom, dans un superbe hôtel tout nouveau, tout propre, avec un sauna personnel dans la chambre... Restaurant raffiné (une vraie salade vinaigrette), service impeccable, élégance des convives, confort du salon-bar... A mon grand étonnement, je suis la seule Blanche, rien que des Noirs de la nouvelle classe sociale qui a réussi. Cet hôtel est complet tous les we, les nantis d'Addis Abeba y viennent en villégiature, loin de la pollution et de la saleté. Si j'ai obtenu une chambre sans réservation, c'est qu'on est mercredi.

Revers de la médaille, Santi ne se sent pas à sa place, il disparaît avec la voiture vers un lieu dont je devine le sordide; il refuse même la bière que je lui offre. C'est pour cela qu'il a voulu que le repas d'adieu ait lieu à Yabelo, dans un décor où il se sent à l'aise.

Mes pensées sont contradictoires; d'un côté je suis heureuse de retrouver le confort occidental, mais d'un autre je suis attristée par cette ségrégation sociale: un homme est un homme, et Santi vaut certainement autant que les nouveaux riches qui fréquentent cet hôtel.

Quand je lui explique cela, le lendemain matin, il balaie mes scrupules: " Je suis fier de te montrer que nous avons aussi de bons hôtels !"

Coucher de soleil sur la savane

2008-12-25T16:57:00.002+01:00

Un voyage ne serait pas un voyage sans des photos de coucher de soleil...

Micaih Belaylu

2008-12-25T16:25:00.004+01:00

La chanteuse préférée de Santi... La cassette passait en boucle dans la voiture, si bien que Shemanmetew, son dernier succès, reste pour moi associé à l'Ethiopie.

Fox, red fox or wolf ?

2008-12-25T15:32:00.002+01:00

Pour observer le fameux loup d'Abyssinie, il faut aller dans le massif des Bale, et j'y compte bien lors de mon prochain voyage ! Car je reviendrai !

En attendant, sur la route en quittant Yabelo, un renard ! Superbe, grand comme un loup, il traverse la chaussée tout à son aise... Santi stoppe le plus discrètement possible, mais le temps que j'arme mon appareil photos, il est loin loin dans les broussailles. Il faut faire un effort pour le distinguer sur la photo, mais il est bien là...

Village borena

2008-12-23T13:56:00.005+01:00

C'est un village perdu sur une des collines qui surplombent Yabelo; pas de chemin, même pas un sentier pour y accéder; il faut serpenter entre les fourmilières géantes et les arbustes, et puis on aperçoit quelques misérables cases, presqu'invisibles dans ce paysage du bout du monde. On est accueilli par des nuées d'enfants sales, et assailli par des milliers de mouches; c'est le beurre dont on enduit les chevelures qui les attire, me dit mon guide, mais je suis sceptique; chez les Hamer, toutes les femmes sont couvertes de beurre, et il n'y a presque pas de mouches. Ce village est très pauvre, et c'est là que j'ai été bombardée de cailloux avec un autre touriste, solitaire comme moi; les enfants ne vont pas à l'école, ils sont très arriérés, me dit Santi au retour, de vrais sauvages.

Regardez bien la jolie petite fille: elle a une mouche sur l'oeil...

http://picasaweb.google.com/vigounir/VillageBorena#

Yabelo tour

2008-12-23T10:03:00.004+01:00

Comme je trouvais que je manquais un peu d'exercice, Santi m'a organisé un "tour de ville", cad une marche de 4 heures dans Yabelo et ses environs; j'ai tout vu, le marché, les "rues commerçantes", le forgeron, la "fabrique de briques en terre", les champs, les écoles, les églises, les curiosités naturelles... Et le comble, il a plu ! Légèrement, mais il a plu; de mémoire de Borena, on n'avait jamais vu ça en novembre. Il n'y a pas qu'en Europe que le climat se déglingue...

Les taxis sont très écolo (voiture tirée par un cheval), les écolières très familières, les enfants souriants... Par contre les femmes refusent les photos, même payantes !

http://picasaweb.google.com/vigounir/Yabelo#

Le motel de Yabelo

2008-12-23T09:23:00.004+01:00

Yabelo est la principale agglomération borena, centre commercial, scolaire et administratif; c'est là que nous avons posé nos pénates pour visiter la région.

Ce motel est situé le long de la route asphaltée qui va d'Addis Abeba à la frontière du Kenya. Il est toujours plein, vu que c'est le seul hébergement correct dans le coin.

Comme vous voyez, des amusements divers sont proposés aux clients.

La première nuit j'ai logé dans la partie luxe (cad avec personal bathroom), mais il n'y avait pas d'eau (sauf dans un seau, venant d'un puits ???)... La deuxième nuit, arrivée d'un groupe prioritaire, et j'ai dû me contenter d'une chambre sans salle de bains, avec sanitaires communs - mais il y avait de l'eau ! Rien n'est parfait en ce bas monde.

Dès le lever du soleil, le trafic de khat commence au pied de l'hôtel.

C'est dans cet endroit idyllique que nous avons partagé notre dîner d'adieu, Santi et moi; la gastronomie n'était pas au rendez-vous, seulement l'amitié. Pour marquer le coup, j'ai sorti ma dernière blouse pas trop sale, et Santi a exigé (et obtenu) une nappe ! Nous avons essayé d'oublier le sordide du lieu et la nostalgie du départ en nous offrant une vodka (pour moi) et un whisky (pour lui); c'est l'occasion de signaler qu'on trouve les alcools partout, même si le pays est à 50 % musulman.

C'est ce soir-là que j'ai solennellement promis de revenir en Ethiopie ! Et Santi a déjà mis au point le prochain itinéraire, les loups d'Abyssinie dans le massif du Bale, et les Surma et autres tribus de sud-ouest.

Ce n'est qu'un au revoir...

Les puits qui chantent

2008-12-23T08:58:00.004+01:00

Les Borena vivent dans une région très sèche, et leur principal problème est l'eau. Problème qu'ils ont résolu en creusant des puits très très profonds, dans lesquels on descend sur des marches de terre; le bétail ne peut descendre ces marches; il faut donc remonter l'eau à la force des bras, dans des récipients de fortune, et les vider dans des abreuvoirs ... en terre (voir photo); c'est un ouvrage titanesque si le puits est presqu'à sec, ce qui est fréquent; alors les Borena forment une chaîne humaine dans le puits et chantent pour se donner du coeur à l'ouvrage.

Lors de ma venue, comme pour le désert du Danakil, il avait plu !!! Et les puits étaient pleins d'eau... Pas besoin donc de descendre très bas, et je n'ai pas eu droit aux chants borena.

Comme vous le voyez sur les photos, cette eau verdâtre est récoltée dans des bidons pour servir à la maison, cuisine et boissons...

http://picasaweb.google.com/vigounir/PuitsBorena#

Bienvenue chez les Borena

2008-12-22T09:53:00.004+01:00

Les Borena sont un cas à part... Dans la ville de Yabelo, la mosquée voisine avec l'église orthodoxe; la plupart des femmes portent le foulard mais s'habillent de couleurs vives, un vrai plaisir pour les yeux. Grande différence entre la population des agglomérations (plus évoluée, les enfants vont à l'école) et celle des petits villages isolés (très arriérés)! Le dénominateur commun étant la pauvreté...

NDLR: le bout de bois nettoyeur de dents est le système propre à toute l'Afrique - efficace et économique.

Bienvenue chez les Arbore

2008-12-21T09:49:00.005+01:00

Ici aussi j'ai eu de la chance ! Les Arbore sont comme les Mursi, ils posent volontiers pour des photos payantes et demandent un forfait pour pénétrer sur leur territoire. Je suis arrivée en même temps qu'un groupe - faut voir les grosses 4X4 déverser leur cargaison de touristes (j'espère pour eux qu'ils ont l'airco, car parfois ils sont entassés à 5 ou 6, le sixième assis dans le coffre à bagages)

Le groupe a payé la petite taxe, mais s'est vu interdire l'entrée du village; les femmes et les enfants sont venus poser près des voitures...

Santi, jamais à court d'idées, m'a trouvé un gentil Arbore qui a accepté de me faire visiter sa case. Ces huttes sont plus perfectionnées que celles des Dassanetch, et surtout plus fraîches (dû au recouvrement du toit, uniquement végétal). Elles comportent deux pièces, dont l'une sert de cuisine, avec un ingénieux système de branchages pour créer une sorte d'armoire en hauteur; on y trouve toutes les richesses de la ménagère, calebasses, poteries et ustensiles en bois. Les enfants vont nus, sauf les petites filles, reconnaissables à leur jupette en peau de chèvre. Mon Arbore ne parle pas un mot d'anglais, mais par gestes, il m'apprend plein de choses.

Je suis perplexe après cette visite; ce village reçoit des touristes tous les jours, car il est situé près de la route. Bientôt ces villageois se consacreront uniquement à la mise en scène. Et que feront-ils de l'argent ?

http://picasaweb.google.com/vigounir/Arbore#

Omo river

2008-12-21T09:22:00.005+01:00

La rivière Omo (qui a donné son nom aux différents peuple de la région) n'est jamais à sec; bien sûr aucun pont, et si vous voulez vous rendre de l'autre côté, il faut emprunter le transport local, c'est-à-dire une pirogue taillée à même un tronc d'arbre.

Les berges ne sont pas aménagées, et le risque est grand de s'étaler dans la boue ( NDLR. , à l'intention des éventuels moqueurs, je ne suis pas tombée !)

Un jeune homme nommé Zebra (sans doute prédestiné), le Michael Phelps du coin, constitue la principale attraction: il traverse à la nage et arrive de l'autre côté avant la pirogue, prêt à aider les dames maladroites. Il pose avec moi dans l'unique gargote de ce lieu du bout du monde, où l'on doit montrer son passeport à un fonctionnaire gouvernemental qui en copie soigneusement les coordonnées - parce qu'on se trouve à 20 km du Kenya et 80 du Soudan.

http://picasaweb.google.com/vigounir/OmoRiver#

Bienvenue chez les Dassanetch

2008-12-20T21:25:00.004+01:00

Après le bulljump, ce sont les réjouissances, festin arrosé de bière de miel, mais Santi est pressé, le programme prévu est de visiter un village dassanetch; 70km en plein soleil de midi (rappel, pas d'airco), c'est la mauvaise heure, mais tant pis.

Les Dassanetch vivent le long du fleuve Omo, près de la frontière du Kenya (si vous regardez la carte, quel périple depuis Axum, dans le nord !)

Ce sont aussi des pasteurs semi-nomades, réputés agressifs. Dans le village je ne verrai pratiquement que des femmes et des enfants, sauf deux chefs (photos une fois avec flash, une fois sans); les cases sont très rudimentaires, et il y règne une chaleur insupportable; une école a été construite à Omorate, l'unique petit centre avec bâtiments en dur, recouverts de tôle; les filles n'y vont pas, les Dassanetch craignant qu'elles veuillent se marier avec des garçons d'une autre ethnie, et alors ils perdraient, non seulement la fille, mais les vaches de la dot. On se marie entre Dassanetch.

Remarquez que ces dames préfèrent la plume au clou des Karo...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Dassanetch#

Le dernier saut

2008-12-20T21:12:00.004+01:00

Il a bien trébuché au dernier parcours, mais un maz l'a retenu; il a réussi !

Son premier geste d'homme: se rhabiller !

Deuxième video

2008-12-20T21:00:00.004+01:00

Va-t-il réussir les quatre passages ?

Et voilà le bulljump !

2008-12-20T20:27:00.005+01:00

Très difficile à filmer ! C'est qu'il court vite, le candidat ukuli...

Va-t-il réussir ?

Voici la première video (je ne peux pas publier deux videos sur le même message)

Bulljump (suite)

2008-12-20T17:48:00.004+01:00

Video 2 : toujours le rassemblement du troupeau

Enfin le Bulljump !

2008-12-20T16:52:00.004+01:00

Finalement tout le monde se rend dans une autre clairière où l'on rassemble les vaches; tout le monde s'en mêle, y compris les femmes avec leurs trompes ! Enfin on aperçoit le jeune homme qui va subir l'ukuli, l'épreuve du saut du taureau: il doit sauter sur le dos des vaches alignées et courir sans tomber, quatre fois de suite; s'il venait à manquer un des quatre parcours, il serait battu par les femmes et méprisé toute sa vie...

C'est un beau jeune homme de 23 ans, nu comme à sa naissance, coiffé comme les enfants; une lanière est croisée sur le haut de son torse; un maz l'arrachera, si l'épreuve est réussie. Ensuite il partira dans les bois, vivre seul pendant 3 mois...

Je vous laisse regarder les videos; presque deux jours d'attente, et puis tout va si vite !

Video 1 le rassemblement du troupeau

Peintures corporelles

2008-12-20T16:35:00.003+01:00

Pendant que les femmes demandent le fouet, les maz, les hommes qui ont subi l'épreuve (et vous voyez que la valeur n'attend pas le nombre des années), ceux qui vont assister le candidat du jour, se font beaux; les peintures corporelles sont un art, mais pas dans le sens où nous l'entendons: chaque décoration ou scarification a une signification, et l'esthétique n'est pas un but en lui-même. Pourtant... certains ont compris (comme les enfants sur la route) que quelques dessins peuvent rapporter gros. C'est dommage, car on court le risque de perdre la mémoire des signes, et aussi le sens sacré des cérémonies.

http://picasaweb.google.com/vigounir/Hamer#

Maz et traditions Hamer

2008-12-20T09:45:00.005+01:00

Le lendemain à l'aube, nous sommes de retour; les Hamer ont tous dormi sous l'auvent communautaire, enroulés dans leur couverture; le village s'éveille petit à petit, on trait les vaches dans l'enclos, et les femmes se remettent à danser. Pendant deux heures, je suis la seule Blanche, et je tâche de me faire discrète.
Des touristes débarqueront par la suite, mais beaucoup moins que la veille, car les groupes ne peuvent pas, comme moi, chambouler leur programme.

Les maz sont bien arrivés ! Vers 10 heures les femmes s'encourent vers une clairière dans la forêt et la séance de coups de fouets commence. Il s'agit pour les membres féminins de la famille du jeune homme qui va subir l'épreuve de l'ukuli, de montrer leur attachement et la tristesse de son départ.

Evidemment je ne peux approuver cette tradition barbare, pas plus que l'excision, pratiquée ici sur toutes les femmes (sans infibulation); mais d'autre part, je suis impressionnée par leur courage, leur stoïcisme, leur dignité dans la souffrance. Hommes comme femmes subissent les épreuves avec la conviction intime de leur justification par un sens qui nous échappe totalement. On dit les Hamer imperméables à toute conversion par les sectes religieuses présentes dans la région, et cela ne m'étonne pas. Leur système de vie, en symbiose avec la nature, basé sur la continuité des traditions ancestrales, les conduit à vivre en autarcie - pas seulement pour la nourriture, mais pour la pensée. Impressionnant.

Je vous laisse regarder mon album et surtout la video...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Maz#

Bienvenue chez les Hamer (2)

2008-12-19T17:19:00.006+01:00

La chance est avec moi: Santi a découvert qu'un bulljump a lieu dans un village hamer des environs de Turmi; nous annulons le programme du jour, et dès le début de l'après-midi, nous sommes sur place.

C'est un village minuscule, perdu dans la forêt, au bout d'une piste incertaine, à peine 3 ou 4 cases; tout le clan est réuni sous un auvent communautaire, probablement grossi des villageois voisins. Il règne une odeur de beurre dans l'air, ce beurre qui fond dans les chevelures sous l'action du soleil.

Tout autre ambiance que chez les Mursi, où dès l'arrivée d'un farandj, chacun se met en scène pour une photo payante; dignement accueillie par le chef, je paie un droit d'entrée raisonnable, et j'ai l'autorisation de photographier tout mon content. Les Hamer, hommes et femmes, sont parfaitement indifférents à la présence des touristes (d'autres arriveront plus tard), ils vivent leurs traditions comme si nous étions transparents; ils posent rarement pour une photo, il faut les prendre à la sauvette, surtout les femmes.

Je resterai parmi eux jusqu'au coucher du soleil; les femmes dansent et distribuent du café et de l'alcool dans des calebasses; aucun débordement n'est visible...

La danse des femmes est fascinante: elles soufflent dans de petites trompes et sautent en cadence, agitant les clochettes fixées à leurs mollets. Pendant des heures, elles se relaient à cet exercice.

Plus tard, les hommes et les femmes se rejoignent dans une clairière un peu éloignée et exécutent une danse qu'on pourrait appeler "mixte"; les hommes chantent et sautent sur place, les femmes sautent par deux; spectacle complexe parfaitement coordonné, apparemment spontané.

Malheureusement, les groupes de touristes ont aussi eu vent de la cérémonie, et ils envahissent tout avec sans-gêne; je compte une quinzaine de voitures, et même un minibus. Vers 17h, il y a plus de Blancs sur la place que de Hamer !

Ce qui ne dérange pas les Hamer: ils n'ont pas un regard pour les intrus, même lorsqu'une femme blanche s'introduit dans le cercle pour danser; parfaitement ridicule, cette blanche en tenue safari au milieu des Hamer; c'est comme si une touriste japonaise se mêlait au rondeau des Gilles à Binche...

Au coucher du soleil, les bergers ramènent les vaches, et j'apprends qu'il ne se passera rien d'autre aujourd'hui, car les Maz ne sont pas arrivés; ce sont les fouetteurs officiels, et ils viennent de loin à pied... la suite est pour demain, à la grande déception des touristes ! Santi parlemente avec le chef, oui nous pouvons revenir demain matin, sans majoration de prix...

Voici mon album et une de mes 5 videos

http://picasaweb.google.com/vigounir/Bulljump1#

Ma compagnie: Abey Roads

2008-12-18T22:00:00.003+01:00

Voici venu le moment de vous présenter la compagnie avec laquelle je roule... Pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Parce que le site d'Abey avait un problème passager et n'était plus accessible, alors ça ne servait à rien de le renseigner !

Abey est un garçon sympathique qui dirige sa petite entreprise de 4 voitures (et 4 chauffeurs), à partir d'Addis Abeba. Il propose des circuits à la carte selon vos souhaits. Nous avions décidé le mien ensemble, avec la possibilité de modifier l'itinéraire en cours de route, ce que Santi a fait dans le sud, en conformité avec les jours des différents marchés.

Que j'ai été satisfaite de cette compagnie, le mot est faible; je ne peux que la conseiller à tous ceux qui souhaitent découvrir l'Ethiopie. Et bien sûr il faut demander Santi, ou Shimme, qui est très bien aussi. Les deux autres, je ne les connais pas...

http://www.abey-roads.com/pages/index.php?action=au

Camping à Turmi

2008-12-18T21:07:00.004+01:00

A Jinka je passe deux nuits, deux hôtels différents (comme je n'ai rien réservé, je dois souvent agir de cette façon, partout c'est priorité aux groupes), le deuxième est parfait, même si l'électricité n'est fournie que le soir.

Par contre, à Turmi, l'étape suivante, camping ! Il y a bien un petit hôtel avec sanitaires communs, mais Santi me le déconseille, très bruyant, musique à fond une partie de la nuit... Va pour le camping.

La tente est fournie par mon agence, Santi la monte et superpose 3 matelas mousse pour que je sois bien; j'ai mon matériel, sac de couchage, oreiller et sac à viande. Dieu que j'ai campé dans ma vie ! Mais c'est la première fois que je campe seule...

Seule dans ma tente, mais pas dans le camping, une vraie pub pour Décathlon ! Des groupes de Hollandais et de Polonais...

Les "sanitaires" sont visibles sur la photo: réduits à leur plus simple expression; j'ai mis au point ma méthode: laisser des bouteilles d'eau au soleil, et m'en servir comme douche chaude...

Pas de restaurant, on ne trouve que ce qu'on apporte; le matin je mangeais des biscuits avec un coca; pour les repas, Santi venait me chercher en voiture; par deux fois il a fait tuer un pauvre poulet dans le boui-boui où lui dormait, pour que j'aie un vrai dîner...

Disons que ces trois jours de camping ont été, sur le plan confort, très "basiques", mais sur le plan amusement, ce fut un sommet.

Bienvenue chez les Ari

2008-12-18T20:44:00.004+01:00

Les Ari vivent dans la région de Jinka, la ville la plus importante du sud, après Arba Minch; mais ici point d'exotisme, les hommes sont en jeans, les femmes ont une allure plus citadine, longue jupe ou pantalon et ti-shirt. Il y a 5 ans, me dit Santi, ils étaient comme les Banna et les Hamer, mais la civilisation les a atteints; ils vont à l'école, ils évoluent très vite, dans l'habillement, le style de vie; beaucoup de traditions se perdent, c'est difficile de décider si c'est bien ou pas bien...

Wendy, mon guide local, est un jeune homme souriant au physique avantageux, que je verrais bien habillé comme les Banna (ou plutôt déshabillé); la petite boucle d'oreille est son seul ornement corporel. Son anglais est parfait, il veut faire des études après la "high school", à l'université d'Addis. Et devenir ingénieur agricole pour faire progresser sa région.

Il se dit catholique, mais son père a trois femmes, et lui envisage la polygamie sans état d'âme; il m'explique la présence de nombreuses sectes protestantes dans la région, et que , dans chaque famille, on fait des choix souvent différents; il n'est pas rare que les enfants embrassent une autre religion que les parents, et cela dans une apparente entente...

Je me pose la question: la "civilisation" arrive-t-elle sous l'influence des sectes religieuses ???

Avec lui je visite le musée de Jinka, installé par des ethnologues occidentaux; passionnant musée, expliquant en long et en large les traditions de toutes les ethnies du sud.

La Suisse à Dimeka...

2008-12-18T20:33:00.002+01:00

Dans la cabane recouverte de tôle qui sert de café-restaurant, une vue de Suisse ! Comment ce chromo est arrivé jusqu'ici, mystère ! Santi me questionne: c'est vraiment comme ça , la Suisse ? Il y a de la neige sur les montagnes ? Tout le temps ? A la même altitude , en Ethiopie, on cultive les haricots... Et les maisons tout en bois ? Pour des fermiers ? Ici les fermiers vivent dans des cases et sont les pauvres des pauvres; s'ilpleut en suffisance, ils auront à manger pour un an... S'il ne pleut pas, ce qui arrive à peu près tous les 10 ans, ils n'ont pas de réserves, et c'est la famine.

Bienvenue chez les Hamer (1)

2008-12-18T18:58:00.008+01:00

Mon premier vrai contact avec les Hamer: le marché de Dimeka.

Mon guide local était un ado particulièrement déluré, qui s'est amusé à faire quelques photos (que je n'ai pas dû payer...); il s'est pas mal débrouillé sauf qu'il a photographié en prime queqlues touristes, ce que j'évite toujours !

Les femmes Hamer sont reconnaissables à leurs cheveux rouges, et aussi aux cicatrices qu'elle arborent sur le dos. Elles sont d'une grande beauté, fières et très conscientes de leur appartenance à un groupe unique en son genre.

Le double collier métallique signifie que la femme est mariée, le collier en pointe qu'elle est la première épouse.

Les hommes sont très attachés à leur apparence extérieure, couverts de bijoux et de peintures corporelles (observez les jambes peintes en blanc, on dirait un collant); ils ne quittent pas leur tabouret, et leurs coiffures en argile sont de vrais petits chefs d'oeuvre.

Grâce à mon petit guide, qui servait d'interprête, j'ai engagé la conversation avec un Hamer vendeur de vaches; il s'est intéressé à mon pays, et surtout au nombre de vaches que je possédais...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Dimeka#

L'oiseau bleu

2008-12-17T22:52:00.001+01:00

Je l'ai rencontré, à Weito, libre et heureux.

La demoiselle karo

2008-12-17T20:50:00.003+01:00

Je n'ai pas visité de village karo (ce sera pour la prochaine fois); mais j'ai rencontré cette demoiselle au marché de Dimeka. Comme je vous le disais précédemment, rien ne se perd en Ethiopie; percing original, on introduit un clou (c'est vraiment un clou), et on en change comme de boucle d'oreille ! chez les Dassanetch, on préfère une plume...

Mésaventure chez les Mursi

2008-12-17T20:17:00.002+01:00

Toutes les photos chez les Mursi, je les ai payées, oui vous avez bien lu, je les ai payées, ainsi que l'accès au village, quatre méchantes cases de paille. C'est le grand business mursi, qui rapporte plus que l'élevage.

Cette photo, par contre, a une histoire; c'était avant d'embarquer le scout, et je vois le groupe de Mursi se détachant sur le chemin; je me dis, chouette photo, et gratuite.

C'était compter sans l'oeil de lynx d'un des farouches guerriers, qui s'est planté devant la voiture, lance dirigée sur le parebrise, l'air menaçant.

Santi a bien dû stopper ! A commencé alors un vrai dialogue de sourds entre Santi et le guerrier, qui désormais pointait sa lance sur moi, l'un hurlant que je devais payer, et l'autre que je n'avais pas à payer pour photographier le paysage.

Fine mouche, Santi a attiré le guerrier près de sa portière, et la voie devenue libre, il a pu démarrer. Sa conclusion: s'il avait eu un fusil, tu payais....

Je n'ai qu'un regret: n'avoir pas osé filmer la scène !

Merci !

2008-12-17T20:13:00.002+01:00

Merci pour les nombreux messages que je reçois à propos de mes photos ! Pas de commentaires mais une véritable inondation de félicitations sur ma messagerie. Je suis très touchée, encore merci !
En fait j'ai fait de mon mieux, et je ne suis pas satisfaite de tous les portraits. Faut dire aussi que les peuples de l'Omo sont une véritable mine d'or pour les photographes... Je vous mets dès ce soir l'eau à la bouche avec les videos sur le bulljump. Ce sera à la fin, cerise sur le gâteau.

Bienvenue chez les Mursi

2008-12-17T17:53:00.005+01:00

On verra les Hamer plus loin... Les Mursi n'ont pas ma sympathie, même si les hommes ont une certaine allure. C'est un peuple épris de liberté, mais violent et hostile à ses voisins. Presqu'exclusivement pasteurs, semi-nomades, ils n'hésitent pas à razzier les boeufs de leurs ennemis. Vis-à-vis des touristes, leur attitude n'est pas franche; toujours prêts à un mauvais coup, ils ont compris que leur image peut leur rapporter gros; aussi la photo est devenue leur grand business; et comme ils vivent pratiquement en autarcie et que l'argent ne leur est pas très utile, ils ont trouvé un usage: l'alcool.

Les hommes s'enroulent une couverture autour du corps nu, à la manière d'une sortie de douche; ils ne se déplacent pas sans leur bâton de combat (à bout phallique) ou une kalachnikov; ils ne font rien, la plupart des travaux incombant aux femmes; on les voit assis en groupe, la mine sombre; parfois ils marchent pendant deux jours pour atteindre un marché... Ils pratiquent un sport très violent: la donga, le combat au bâton.

Les femmes sont parmi les seules au monde à porter le labret, plaque d'argile qui déforme la lèvre inférieure; une incision est pratiquée à l'adolescence, ainsi que l'ablation des incisives; des labrets de plus en plus grands sont introduits jusqu'à distension complète; plus le labret est grand, plus importante sera la dot.

Ils vivent dans le parc national Mago; il est nécessaire d'embarquer un scout armé, car on n'est pas à l'abri d'une attaque isolée; même dans les villages, des touristes ont été dépouillés de leurs biens. Notre scout nous indique un village qu'il trouve sûr, c'est très très loin dans la brousse, une nouvelle aventure, une piste défoncée dans les collines...

Pour les photos, je me suis heurtée à un obstacle inattendu: une peau trop noire...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Mursi#

Encore les Banna

2008-12-17T16:33:00.003+01:00

Ces deux-ci sont des Banna sans ornement, des Banna ordinaires, au travail sur la route. Quelle élégance, quelle force tranquille, quelle noblesse dans la simplicité; vraiment j'ai été séduite par ce peuple, ainsi que par les Hamer. Est-il besoin d'ajouter que les nombreux missionnaires qui cherchent à s'implanter dans la région n'obtiennent aucun succès auprès d'eux ? Espérons que ça dure, et que l'apport des touristes se limitera aux ti-shirts...

Bienvenue chez les Banna

2008-12-17T15:22:00.004+01:00

Et nous voici dans le grand sud...

Les Banna sont très proches des Hamer, dont je vous parlerai avec passion - pas seulement par la région géographique, mais par les traditions et le style. Je fais cependant une différence - ou plutôt je tente de la faire, car il m'était très difficile de distinguer les hommes Banna des hommes Hamer. Pour les femmes, c'est plus simple : elles arborent la même coiffure que les Hamer, de petites tresses enduites de beurre, mais elles ne les teignent pas en rouge.

Les hommes sont grands et minces, d'une beauté fascinante; ils enroulent autour de leurs hanches fines une sorte de mini-jupe, et se parent d'innombrables bijoux colorés. Certains portent une coiffe compliquée en argile, qui les oblige à dormir sur un repose-tête; cet objet ne les quitte pas, et leur sert également de tabouret... Les femmes sont habillées d'une peau de chèvre (verticale pour les jeunes filles, horizontale pour les femmes mariées). Les ti-shirts des touristes ont fait là aussi leur apparition...

Les photos qui suivent ont été prises au marché de Key Afer, fréquenté à la fois par les Banna et les Hamer, et encore par les Ari ou d'autres, dont je parlerai plus loin. Si les femmes ont une coiffure rouge, elles sont Hamer... Certaines portent une calebasse sur la tête, ce n'est pas en guise de chapeau, c'est une manière commode de transporter la vaisselle ! Et regardez bien dans les mains des hommes, ils tiennent leur petit tabouret...

Toutes les photos ne sont pas réussies, mais toutes sont chères à mon coeur...

http://picasaweb.google.com/vigounir/KeyAfer#

Et vogue sur le lac Chamo

2008-12-17T13:11:00.004+01:00

Arba Minch est une ville sans charme entre les lacs Abaya et Chamo, porte d'entrée du sud et du parc national de Nechisar; ce dernier est très négligé (d'après Santi il était mieux géré autrefois par une société privée), aucun espoir de voir les zèbres, et Santi me conseille une balade en bateau sur le lac Chamo. J'hérite d'un batelier folklorique, chapeau de cow boy et cigarette au bec (au-dessus du moteur), et d'un moussaillon (un peu) anglophone, qui n'hésite pas à patauger dans le lac quand il n'y a pas assez de profondeur. Le lac est très agité, et je suis copieusement arrosée, mais je verrai tout, les crocos, les hippos, les pélicans, les pêcheurs à pied dans l'eau, et même un héron qui pose obligeamment sur un îlot. Santi qui m'attend sur la rive me raconte en ricanant qu'un groupe a tenté de partir en deux bateaux, mais qu'ils ont renoncé et fait demi-tour à cause des vagues...

Les hippos sont très difficiles à photographier - chaque fois que leur tête surgit hors de l'eau, gueule ouverte, juste un dixième de seconde, je ne suis pas assez rapide pour fixer l'instant...

Photos

2008-12-17T12:19:00.003+01:00

Si j'avais demandé à Santi d'arrêter la voiture chaque fois que je repérais un "sujet", nous ne serions jamais arrivés aux étapes prévues et n'aurions pas parcouru 7000 km... Chaque Ethiopien est un "sujet", qu'il soit amhara, tigréen, afar, hamer ou mursi, pour ne citer que ceux-là. Chaque visage rencontré était digne d'un portrait, chaque silhouette digne d'un cliché... mais voilà, fallait avancer et faire des choix. Aussi j'ai beaucoup photographié à partir de la voiture en mouvement, et le résultat est inégal. Vous excuserez l'imprécision de certaines photos ! Il faut tenir compte de la vitesse, des reflets, de la saleté des vitres, du soleil, et pour mon savoir-faire, c'est beaucoup.

Pour les portraits dans les différentes tribus du sud, je me suis heurtée à un autre problème : l'excès de soleil et la couleur de la peau - parfois tellement noire qu'on ne distingue plus les traits ! Faudra aussi être indulgent. J'ai quand même réussi certains clichés dont je suis très fière. patience, ils vont venir !

Illustrations: exemples de beautés tigréennes, pourrait s'intituler, hier et aujourd'hui.

La mode konso

2008-12-17T08:53:00.004+01:00

Les femmes portent des doubles jupes froncées, souvent à lignes verticales, parfois orange vif... Très joli dans le paysage, qui lui est très vert sur fond de terre rouge. Les hommes arborent un short à lignes d'une esthétique discutable.

Le haut est désormais assuré par les vieux ti-shirts donnés par les touristes; les hommes adoptent de plus en plus le jeans; dépêchez-vous d'aller en pays konso, bientôt ils seront tous chrétiens protestants et les vêtements traditionnels exposés au musée...

Voici mon album photos du lieu; outre le village de cases, les femmes en route pour le marché, le lieu-dit "New York", faille naturelle rappelant une forêt de buildings.

http://picasaweb.google.com/vigounir/KonsoPeople#

Les waka

2008-12-16T17:06:00.002+01:00

Entre autres traditions funéraires, les Konso élèvent pour leurs héros morts des waka, sortes de totems en bois à figure humaine, souvent enrichis d'un symbole phallique sur le front ou dans la main... Les waka se cachent dans les champs ou les bois, et il est de plus en plus difficile de les observer, les incursions des touristes étant perçues comme des sacrilèges. Santi s'est débrouillé pour m'en trouver, mais il m'a demandé de faire vite... Sur la route, les enfants vendent des waka modernes, plus ou moins réussis.

Les traditions konso subissent un autre danger: les Protestants (surtout américains) et les sectes genre Témoins de Jéhovah ou Mormons sont très présents dans la région (écoles, dispensaires, églises). Vous connaissez mon opinion au sujet des religions et des missionnaires; feraient mieux d'apporter des contraceptifs et des préservatifs, et de laisser les gens vivre leurs traditions ancestrales.

Bienvenue chez les Konso

2008-12-16T16:49:00.003+01:00

Les Konso sont des agriculteurs qui s'échinent à cultiver les céréales sur une terre rouge aride, en créant des terrasses sur leurs montagnes. Ils vivent dans des villages de cases groupées autour d'une place centrale. Ils sont pauvres. Leurs enfants - trop nombreux, une dizaine en moyenne par famille, malgré la mortalité infantile - sont sous-alimentés et souffrent de toutes sortes de maladies. Ils sont sales, atteints d'affections de la peau et des yeux. J'ai le coeur retourné en visitant le village. Les enfants mendient, des bics, des bonbons, de l'argent. Ils ont l'habitude de recevoir toutes sortes de choses des touristes, dit mon guide, alors ils ne vont plus à l'école... Effet pervers du tourisme: nous faisons des assistés analphabètes.

(j'ai un principe: malgré mon bon coeur, qui fond souvent, je ne donne qu'aux enfants qui me rendent un service, pas aux mendiants)

Les femmes ont la vie dure: elles vont chercher le bois pour la cuisine, parfois très loin...

En route vers le sud

2008-12-16T13:05:00.004+01:00

Le sud, c'est-à-dire la vallée du grand rift... Je ne la voyais pas si large, la faille du Rift, avec ses lacs et ses montagnes loin à l'horizon.

Je passe une nuit à Nazareth, dans un très bon hôtel, entièrement réservé pour un congrès de "Save the children", et voilà qu'on me passe le programme de la journée, et que l'on me demande quel pays je représente... Le quiproquo éclairci, dans cet environnement presqu'exclusivement américain, je passe pour un phénomène. Touriste ? Et où est votre groupe ?

Donc, voilà le sud, ses tribus sauvages et cette espèce dangereuse en voie d'expansion : le touriste.

Je sais, j'en fais partie.

Les enfants ont bien retenu la leçon; tout le long de la route, ils attendent la 4X4; dès qu'elle surgit, ils se mettent à danser, dans l'espoir que la voiture s'arrêtera, qu'en descendra un Indiana Jones armé d'une super camera, qui donnera généreusement birrs et bics. Plus loin, ce sont des enfants nus couverts de peintures rituelles; et voilà des échassiers improvisés...

Santi hausse les épaules: rien de traditionnel là-dedans, surtout les échasses, rien que de l'attrape-touristes. Et l'arnaque fonctionne, les belles 4X4 sont à l'arrêt.

J'ai donc écouté Santi; et me suis laissée arnaquer une seule fois...

Lancer de cailloux

2008-12-16T11:21:00.003+01:00

Ce que racontent Sonia et Alexandre Poussin dans "Africa Trek" est bien une réalité, certes localisée, mais une réalité. J'en ai fait les frais. Deux fois.

Sur la route qui mène à Arba Minch (pour les distraits, cette fois nous sommes dans le sud), les gamins sont nombreux au bord de la route, à gesticuler et crier qu'on s'arrête pour donner quelques birrs; Santi ne s'arrêtait jamais, en connaissance de cause; par deux fois nous avons été arrosés de projectiles - cailloux, boulettes de boue - pauvre voiture ! Gamins irresponsables et sans éducation, parents sans autorité, incompréhensible, c'est le verdict de Santi. Heureusement circonscrit à cette région.

Une autre fois, je visite un village Borena, en compagnie d'un guide local; un touriste suédois fait de même, avec son guide, et j'en suis heureuse, car la nuée de gamins qui se presse autour de moi se divise en deux... Ces gamins particulièrement quémandeurs sont comme une véritable glu; excédés, nous les repoussons sans cesse et finalement ils nous bombardent de cailloux; il faut l'intervention des deux guides pour les calmer...

Ces deux malheureuses expériences sont très rares; la plupart des enfants sont adorables, sauf dans les endroits touristiques, où ils ont appris à mendier de façon trop insistante. Un effet pervers du tourisme ?

A l'attention de Jérôme

2008-12-16T08:54:00.003+01:00

tellement attaché à la protection de l'environnement !

En Ethiopie, pas beaucoup de problème de déchets: on réutilise tout ! Les bouteilles en plastique servent de gourdes, les vieux boulons de bijoux; avec les vieux pneus on fabrique des sandales inusables... Bières et coca se servent dans des bouteilles en verre. Et les animaux sont là pour achever les déchets de nourriture: chiens, chats et chèvres attendent près des cuisines et écument les marchés... Je n'ai pas vu comme au Mali ou au Soudan des terrains entiers envahis de sacs en plastique abandonnés, même si les rues ne sont pas d'une propreté irréprochable, comme cet exemple à Harar.

A l'attention de Robyne et Théo

2008-12-16T08:31:00.009+01:00

Après l'équipée dans la montagne de Lalibela, nous avons pris un village au hasard, et puis une case au hasard; réception aimable - on nous étale une toile de sac sur les cailloux en guise de salon -, et on nous sert la tela, la bière d'orge fermentée qu'on fabrique à la maison. Pas terrible, et je n'abuse pas. La fille de la maison rentre justement de l'école et attaque l'injera avec une sauce jaune, l'unique repas du jour; elle rajuste son voile pour la photo. Les petits - il y en a quatre - pieds nus, pas très propres, nous regardent avec de grands yeux. On va pique-niquer ici, dit mon guide. Comment manger en présence de ces petits affamés ? J'ouvre ma boîte de thon et je l'offre; je sors mes biscuits et je les offre. Les petits mangent le thon avec leurs doigts, sagement, chacun à leur tour; puis ils serrent les biscuits sur leur coeur. Et toi tu vas manger quoi, me dit le guide en riant ?

Nous sommes repartis à la rencontre de Santi, qui devait venir nous rechercher avec la voiture. Sur la route, un de ces containers en tôle qui servent de magasins; j'ai acheté des fournitures scolaires, des chaussures en plastique et des biscuits, et je suis retournée près de mes petits gourmands.

Typical dinner

2008-12-15T16:59:00.003+01:00

Après le repas des hyènes, je déclare à Santi que j'en ai marre de la cantine de l'hôtel Belayneh (je répète, bien situé, mais bouffe de caserne), et que je voudrais quelque chose de plus chic. Suffisait de parler ! Nous voilà dans un restaurant comme on les aime, nous les occidentaux, petites tables sous les tonnelles, serveuses en costume folklorique, nappe et serviettes en tissu, vin passable et barbecue fumant; une bonne adresse... dont j'ai oublié le nom; je ferais une piètre enquêtrice pour Lonely Planet.

J'ai aussi adopté la mode locale...

Le repas des hyènes

2008-12-15T16:18:00.006+01:00

Souvenir d'une époque où chaque nuit, les hyènes des alentours servaient d'éboueurs nocturnes. Tradition devenue hyper touristique (on vient en car...)... mais hallucinant quand même !

L'homme-qui-connaît-les-hyènes les appelle par leur nom, et elles se pointent, comme de braves toutous à qui on a promis un os... elles attrapent la viande crue au bout d'un bâton jusqu'au moment où, repues, elles rejoignent leur campement dans la nuit. Hallucinant, je vous dis.

Le plus intéressant, c'est le cri de l'homme: aussi j'ai filmé la scène pour ne pas oublier. Je me demande si les hyènes reconnaissent leur nom ou si elles sont simplement attirées par la nourriture...

C'est un spectacle nocturne, éclairé de façon intermittente par les phares de voiture...alors ne vous attendez pas à un super film !!

La vieille ville de Harar et le musée Rimbaud

2008-12-15T13:21:00.004+01:00

Disons-le tout de suite: j'ai aimé cette ville d'un autre temps, condamnée à le rester à l'intérieur de ses vieux remparts; des 6 portes historiques, il ne reste plus grand-chose, assez pour imaginer Richard Burton, déguisé en marchand arabe, franchissant le seuil de la ville interdite, troisième ville sainte de l'islam. Aujourd'hui, plus aucun danger, les 90 mosquées (souvent intégrées aux habitations) cohabitent avec les deux églises, l'une orthodoxe et l'autre catholique. Le seul endroit où l'on se sent vraiment en terre musulmane est le "café", où l'on ne sert que des limonades, alors que les Harari sont très fiers de leur brasserie, qui fournit la "Harar beer", bière tout à fait convenable (foi de Belge).

Il faut parcourir les antiques ruelles en flânant, comme je l'ai fait, pour sentir battre le poumon de cette ville très spéciale - orientale et africaine à la fois.

Le musée Rimbaud est installé dans une demeure splendide, bâtie pour un riche marchand indien; j'y ai passé beaucoup de temps à admirer les très belles photos en noir et blanc, certaines de Rimbaud lui-même ou de Monfreid; c'est d'ailleurs le principal intérêt de ce musée, dans lequel j'ai vu passer plusieurs groupes distraits, alors que je ne savais pas me décider à partir; Benjamin s'est presque endormi sur un banc à l'ombre. Je vous laisse en compagnie de mes photos...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Harar#

Le marché de Harar

2008-12-15T10:30:00.005+01:00

La vieille ville et ses ruelles ne permettant pas le développement d'un marché tentaculaire, il s'est installé hors des murailles, juste sous le balcon de ma chambre d'hôtel. On l'appelle le marché chrétien, en opposition au petit marché musulman qui se tient toujours au centre de la vieille ville, mais il est clair que la religion n'a rien à voir dans cette dénomination.

Je le visite en compagnie d'un charmant guide qui se fait appeler Benjamin (comme en Chine les guides se trouvent un prénom anglophone, plus facile à retenir pour les touristes) et j'avoue qu'il est bien nécessaire pour s'orienter dans les dédales de ce bazar oriental.

Trois parties bien distinctes: le marché traditionnel, légumes, fruits, épices, céréales, quincaillerie... et bien sûr khat; le marché de seconde main, particulièrement fourni; et finalement, le marché de contrebande !!!

Oui la contrebande est légale, en quelque sorte; si les marchandises arrivent jusqu'ici malgré les contrôles, elles se vendent tranquillement sans se cacher.

C'est le nouveau temple de la consommation; on y trouve de tout, depuis l'électronique made in Korea jusqu'aux jeans levis, en passant par les cosmétiques occidentaux, sans oublier les contrefaçons chinoises. C'est moins cher qu'à Addis (où les commerçants paient des taxes), et beaucoup font le voyage rien que pour le shopping...

J'ai demandé le prix des produits Dove, sensiblement le même qu'en Belgique. Une fortune pour les Ethiopiens ordinaires; les clients sont la classe sociale montante, celle des "affaires".

http://picasaweb.google.com/vigounir/MarchDeHarar#

Ce que l'on trouve dans les chambres d'hôtel...

2008-12-14T22:49:00.002+01:00

Sans exception: des nu-pieds en plastique, ce qui se justifie pleinement, car les salles de bains sont toujours inondées; même quand la plomberie ne fuit pas (rarissime), le jet de la douche profite à toute la pièce.

La première nuit, à Addis, j'ai fait remarquer à la femme de chambre ahurie que quelqu'un avait oublié ses "slaches".

Autre cadeau - pas partout, mais souvent - une provision de préservatifs; allait souvent de pair avec les demi-mondaines qui traînaient au bar. Non je n'ai pas demandé à la femme de chambre si quelqu'un avait oublié cet accessoire.

Nous amène au problème du sida; évidemment, il est bien présent. Un fléau de plus. Panneaux éducatifs, centres de soin, présence de MSF... une lutte inégale.

Photo: le "guesthouse" de Konso, couleurs idylliques, apparence de charmant bungalow; en fait tout le contraire, ni eau, ni électricité, portes qui grincent, moustiques et j'en passe; mais on ne va pas rouspéter quand on ne paie que 12 dollars...

Vu d'en haut

2008-12-14T17:36:00.004+01:00

A Harar, je descends dans un hôtel idéalement situé : à deux pas de l'antique muraille, surplombant le marché. J'obtiens une chambre avec balcon, à l'avant ! Dès l'aube, les femmes arrivent, ployant sous les ballots de khat; elles s'installent par terre, au mieux s'assoient sur un caillou, et déballent la marchandise; aussitôt le ballet des acheteurs commence et ne s'arrête qu'au soir; plusieurs fois, des gamins les ont réapprovisionnées. Elles sont là toute la journée, bébé au sein ou sur le dos, envoyant aux commissions les gamins qui traînent. Des hommes dorment par terre, terrassés par la drogue ou la misère. C'est un va-et-vient continuel, on vit on meurt dans la rue.

La route du khat

2008-12-14T17:04:00.003+01:00

D'Awash, nous partons directement pour Harar; on m'avait déconseillé cette route, prétendument sans intérêt, et suggéré de prendre l'avion: encore une erreur évitée, ce parcours est très instructif.

Les montagnes sont certes moins spectaculaires, et la route asphaltée encombrée de camions. Mais quel spectacle que les femmes Harari et Oromo, habillées de couleurs chatoyantes, portant ustensiles de cuisine et ballots divers en équilibre sur leur tête ! Un défilé perpétuel, plein de grâce et d'équilibre. La religion musulmane, majoritaire ici, n'enferme pas les femmes dans des sacs noirs informes...

C'est sans doute qu'on est trop occupé avec le khat. Cultivé et consommé partout dans le pays (c'est légal), c'est dans cette région qu'il atteint son apogée (climat adapté?): tout ici tourne autour du khat, c'est le business le plus rentable du pays - et tant pis si cela pose un problème de santé publique.

Rappel: le khat est un arbuste très vert dont on mâche les feuilles pour obtenir un effet euphorisant.

Sur les coteaux, c'est la seule culture; elle demande beaucoup d'eau, si bien que la ville d'Harar connaît de graves pénuries qui n'existaient pas autrefois, avant que le phénomène khat ne prenne de si vastes proportions. On construit actuellement une conduite qui amènera l'eau de Dire Dawa, dans la vallée. Mais cela suffira-t-il ?

Il existe même sur le parcours une bourgade surnommée "khat city"; dès que la voiture ralentit, une nuée de vendeuses s'abat sur nous; dans la foule, je ne distingue que deux types de gens, les vendeurs et les acheteurs; et l'on voit de dignes ménagères transportant leur cargaison dans un sac en plastique, comme on le ferait d'une botte de poireaux.

Le khat est cher, d'après Santi; mais il permet d'oublier les problèmes, pour un moment... Et les "barons" du khat sont parmi les businessmen les plus riches du pays. L'arrêt n'est pas pour demain.

Donnez vos vieux ti-shirts

2008-12-14T13:56:00.002+01:00

Mais lisez ceci d'abord.

La demande est générale: on vous aborde dans la rue pour vous demander un ti-shirt... La plupart des enfants sont habillés de guenilles, et nombre d'adultes ne valent pas mieux.

J'avoue que ces demandes répétées - impossibles à satisfaire, évidemment - me procuraient une insondable sensation de malaise. Entre culpabilité et agacement.

La plupart des touristes arrivent avec des sacs de vieux vêtements, me dit Santi; alors les gens ont pris l'habitude de demander. Ce n'est pas digne. C'est l'avis de Santi et le mien aussi.

A l'opposé, j'ai entendu ceci de la part d'un touriste: moi je ne donne pas de pourboire au chauffeur; je lui laisse la monnaie qui me reste et un vieux ti-shirt... Ce n'est pas digne non plus.

Sur chaque marché, il y a une section "seconde main"; ce sont les vêtements que nous DONNONS; ils sont vendus, les prix débutent à 10 birrs (1 dollar), pour un ti-shirt dont vous ne voudriez pas comme chiffon. Peut-être les ti-shirts que vous donnez individuellement se retrouvent-ils sur ces marchés ???

J'ai alors raconté à Santi l'histoire de ce directeur de charbonnage de la belle époque des mines, qui exploitait ses ouvriers avec un salaire injuste et des conditions de travail inhumaines; très catholiques, sa femme et sa fille organisaient des distributions de vêtements aux "pauvres"; la triste fin de l'histoire étant l'assassinat de la jeune fille si bonne par les ouvriers en colère. Vous avez reconnu un épisode de Germinal. Et compris ce à quoi je pense... Un jour l'Afrique se mettra en colère, non ?

Pour terminer ce post avec un peu d'humour, admirez la photo de ce noble Hamer, arborant un ti-shirt publicitaire... Dépêchez-vous d'aller chez les Hamer, avant qu'ils ne soient tous transformés en supporters de clubs de foot ou de compagnies étrangères...

Haussons le débat

2008-12-14T12:48:00.007+01:00

Avec Santi, la discussion prend évidemment une tournure plus intéressante. Son job le met constamment en contact avec des étrangers, mais il m'avoue que rarement les discussions dépassent le côté professionnel; jamais il ne convoie une seule personne, et forcément les conversations peuvent prendre une tournure plus personnelle. Lui aussi véhicule pas mal de préjugés sur l'Occident, mais surtout une grande ignorance. Il m'apprend l'Ethiopie et moi je lui apprends l'Europe.

Une fois nous parlons d'assurances, et il fait le compte des assurances obligatoires que nous payons, plus celles que nous estimons indispensables: le chiffre obtenu lui donne des frissons ! Il me demande le prix des loyers, des voitures, de la nourriture... et il comprend qu'avec 1000 euros on ne fait pas grand chose en Europe.

En Ethiopie, on survit avec 1 dollar par jour, parfois moins; lui gagne 700 birrs par mois (environ 70 dollars), et il s'estime heureux: il a un job. 80 % des jeunes sont sans emploi, malgré les diplômes. L'Ethiopie est essentiellement agricole, mais les fermiers ont trop d'enfants et pas assez de terre pour les employer tous; alors les jeunes rejoignent le mirage des villes et vont grossir le troupeau des oisifs.

Santi est persuadé qu'une politique de contrôle des naissances est indispensable; elle est commencée mais se heurte aux traditions religieuses...80 millions d'Ethiopiens, contre 70 millions en 2004 !

Lui ne songe pas à l'immigration: il veut "réussir"dans son propre pays. Il mise sur le développement du tourisme et rêve de fonder sa propre compagnie.

Il me parle aussi du régime politique (qu'il n'apprécie pas), de la récente guerre civile, gagnée par les Tigréens, qui sont maintenant au pouvoir, évinçant les Amharas, depuis toujours fournisseurs d'empereurs... il ya 80 ethnies différentes en Ethiopie (certaines comptant à peine 1000 membres) et malgré une apparente entente, je perçois un antagonisme entre les principales, Tigréens, Amharas et Oromos. Rien de nouveau sous le soleil.

Je lui parle aussi du racisme et du virage à droite, voire à l'extrême-droite, de l'Europe; l'Afrique n'en est pas vraiment consciente, dit-il, mais dans ce domaine, elle fait désormais confiance à ... Obama.

Impossible de résumer tout ce que nous avons appris l'un de l'autre en 30 jours de voyage côte à côte... mais je suis prête à répondre aux questions qui vous viendraient à l'esprit...

NDLR Santi est amhara

Photos: des enfants partout...

Préjugés

2008-12-14T12:01:00.003+01:00

Pour chaque visite, je suis donc escortée d'un "guide local", que Santi choisit avec soin dans son réseau personnel, couvrant tout le pays; en général ils sont jeunes, parlent un bon anglais, font des études qu'ils financent par de petits jobs.

Tous sans exception me posent les mêmes questions; d'abord où j'habite ! Et quand je réponds dans un village, ils sont très perturbés, parce qu'un village évoque pour eux une dizaine de cases et une vie primitive. Ils imaginent tous les Occidentaux dans des tours style Amérique ou Dubai, et me demandent le nombre d'étages des immeubles de Bruxelles...; la deuxième question est invariablement sur l'immigration, à laquelle tous ils rêvent, rêves alimentés par ceux qui ont réussi et n'avouent jamais leurs difficultés, par orgueil. Et quand je parle de chômage, de sans-papiers enfermés, de conditions du travail ou de logement inhumaines, de SDF dormant dans les rues, de la cruauté de notre accueil, et aussi du chômage des Blancs, ils sont perplexes. Pourtant ils voient la TV, CNN, BBC, mais la réalité est difficile à avaler sans doute, et la misère si grande en Afrique...

Photos : écoliers et écolières pleins d'espoir

Safari matinal

2008-12-14T11:33:00.006+01:00

Long circuit dans le parc (toujours en compagnie du scout), dans l'espoir de surprendre les animaux... Un safari est toujours une loterie, et nous ne verrons pas un seul ibex, alors qu'un groupe paissait tranquillement au bord de la route à notre arrivée - et que je n'ai pas fait de photo !

Par contre des kudus et des dik-dik en veux-tu en voilà, et surtout des babouins, très familiers. Les crocos se cachaient - au grand dépit du scout qui prétendait connaîte leurs habitudes.

Et pour terminer un grand oiseau dont j'ignore le nom, et un petit rouge sur son dos...

La savane est superbe !

Le pauvre lion d'Awash

2008-12-14T10:24:00.003+01:00

Un pauvre lion captif... Sa triste histoire: capturé lionceau, resté prisonnier comme mascotte d'un village; libéré (si on peut dire) mais incapable de survivre seul dans la nature...

En fait, il s'agit d'une tradition ancienne: les souverains du pays (et les nombreux roitelets) ont toujours possédé des lions en cage, gage de leur puissance - et cela même au 20ème siècle, Hailé Selassié avait sa cage aux lions dans son palais...

Un panneau explicatif en plusieurs langues est supposé éduquer les visiteurs; le braconnage et les fauves en captivité, véritables fléaux de l'Afrique. Longtemps les rugissements de cette pauvre bête me poursuivent...

Les chutes du fleuve Awash

2008-12-14T09:19:00.004+01:00

Pour ceux et celles qui ont lu le "Thesiger diary"(dont je fais évidemment partie), le fleuve Awash (de sa source à sa fin entièrement en Ethiopie, me fait remarquer fièrement Santi) revêt une signification particulière; la route le traverse sur un des rares ponts du pays, surplombant un torrent impétueux au fond d'un ravin - les photos sont interdites, et un milicien veille.

Heureusement il y a l'immense parc national (756km2); il englobe le volcan Fantale et abrite de nombreuses espèces animales; le fameux chemin de fer et le fleuve le traversent de part en part.

A l'entrée du parc, nous embarquons un scout armé - pas pour nous défendre contre les lions (bien qu'il en subsiste sur les flancs du volcan), mais pour nous protéger contre les Afars et les Kereyous qui vivent dans le parc et n'hésitent pas à rançonner les visiteurs solitaires...

Les chutes : pas aussi spectaculaires que celles du Nil Bleu, mais un poil plus sauvages, dans un environnement de jungle sombre et mystérieuse.

Il y règne la même odeur qu'à Genappe, sur l'ancienne route de Bruxelles, aux abords de la sucrerie, rapport à la raffinerie de sucre de canne située dans l'agglomération d'Awash, et dont les remugles se mêlent à la bruine qui entoure le site.

Le buffet de la gare d'Aouache

2008-12-13T10:35:00.005+01:00

Pour ceux qui ont lu Thesiger, Monfreid, Rimbaud ou d'autres, la gare d'Awash est un endroit particulier, un des arrêts de ce chemin de fer mythique qui relie Djibouti à Addis Abeba. La ligne est maintenant à l'abandon, refuge des ânes fatigués et terrain de jeux des enfants.

Le buffet de la gare n'a -paraît-il - pas changé depuis la belle époque où le train circulait; c'est un bâtiment caché sous les arbres d'un jardin luxuriant; les deux "chambres impériales" existent toujours, elles ont vu passer Hailé Sélassié, le général De Gaulle et bien d'autres... Celle que j'obtiens est un havre de paix, vaste pièce meublée à l'anglaise, avec dans la salle de bains une gigantesque baignoire sur pied. Mais voilà, il n'y a pas d'eau, et je dois me laver à l'aide d'un seau d'eau et d'un gobelet en plastique. Les monarchies ne sont plus ce qu'elles étaient.

Côté électricité, ce n'est pas mieux: l'unique socquet pend hors du mur et prenant exemple sur mon voisin, je le fixe avec... le sparadrap de ma pharmacie.

Mon voisin est un personnage directement sorti de Tintin, une sorte de savant fou, barbu, hirsute, vêtu une fois d'un short qui le fait ressembler à Max l'explorateur (pour les lecteurs du Soir), une autre fois d'une jupe à la mode Afar. Il se présente comme l'un des ingénieurs chargés de restaurer la voie ferrée; il s'est installé deux PC raccordés à un générateur, et il peste contre les facéties du courant électrique et l'incurie de ses subordonnés. A 17 heures, il interrompt son travail pour se préparer un thé sur son petit réchaud personnel et il m'invite... Italien, mon âge, a parcouru le monde, parle toutes les langues (et bien sûr le français), et m'explique le plan de restauration de la ligne. Sa culture encyclopédique et sa vision du monde sont l'occasion d'une discussion passionnante; il y a de ces rencontres qu'on voudrait prolonger...

Au bar, j'en fais une autre: un guide qui attend un groupe; il étale pour moi des cartes d'état-major et c'est ainsi que je vois que j'ai manqué Dallol de bien peu. Il s'ennuie et je devine ce qu'il cherche, mais il en sera pour ses frais: encore un Italien, u peu trop Aldo Maccione à mon goût...

Le triangle Afar

2008-12-13T09:10:00.004+01:00

Vous allez dire, encore les Afars ? Et c'est quoi ce triangle ?

La région de l'est de l'Ethiopie, située entre le Tigray, l'Erythrée et Djibouti, est un vaste désert - pour une fois pas de montagnes - parcouru par des tribus semi-nomades, les Afars et les Kereyous, qui se disputent le territoire et le bétail, en se rejetant mutuellement la responsabilité des troubles. On reconnaît les Kereyous à leur tignasse à "l"afro". Pour le reste ils ont le même sale caractère que les Afars.

Le marché de Bati était une belle occasion de les rencontrer, mais nous sommes passés un mauvais jour: un regret, comme pour le marché de Kashgar (Chine), que j'ai aussi manqué à un jour près, autrefois.

Nous suivons une longue portion de la route Djibouti- Addis; asphalte impeccable, mais route de tous les dangers: camions surchargés, contrebande, risque de car-jacking; la police est partout, les contrôles sont nombreux; nous y échappons comme véhicule officiel de compagnie touristique (ce qui permettra à Santi de revenir avec un lecteur dvd de contrebande...)

En principe les animaux sont nombreux dans ce désert: ânes sauvages, babouins, phacochères, échassiers, vautours... nous en observons quelques-uns, mais pas les ânes, et c'est un également un regret, en Chine je ne les ai pas vus non plus !

Les Afars et les Kereyous se déplacent en caravanes avec leurs chameaux, sur les bas côtés de la route, les femmes comme des gitanes avec leurs robes bariolées, et les enfants nus poussant les chèvres. Les hommes armés jusqu'aux dents.

Y a-t-il des touristes en Ethiopie ?

2008-12-12T23:39:00.003+01:00

C'est une question qu'on me pose souvent... Oui, il y en a, moins qu'en Egypte, mais plus qu'au...Soudan !

Essentiellement des groupes... Au nord, des groupes sérieux, qui viennent pour la culture; comme ils voyagent en 4X4, le guide doit faire ses conférences le soir, à l'apéro ou au dessert, et je vois quelques septuagénaires lutter contre le sommeil; à Lalibela, mon hôtel abrite un groupe de Suédois qui chantent la prière avant et après le repas; à Gondar, un groupe allemand mobilise le salon pour visionner un documentaire...

Au sud, c'est un défilé publicitaire pour Décathlon ou AS Adventure; quand les aventuriers armés de leur matériel photographique sophistiqué déboulent dans leurs 4X4 (plus rutilantes que la mienne), on dirait Paris-Dakar.

Mais que ce soit dans les églises du nord ou dans les villages du sud, le résultat est le même: l'espace disponible est trop restreint, et dès qu'un groupe se pointe, fini l'espoir de photos réussies et bonjour le sans-gêne et parfois la grossiereté.

Santi a compris que je n'ai pas envie de côtoyer mes semblables (ou rarement; je dois être juste, j'ai rencontré des gens sympa, mais des solitaires); alors il s'arrange pour arriver le premier, ou pour organiser les visites en évitant les groupes.

Et lorsque les groupes débarquent dans les restaurants, monopolisant le service, Santi va directement à la cuisine chercher notre commande...

En fait j'ai eu beaucoup de chance !

NDLR. La photo a été prise par un amateur autochtone... et Magali a répondu pour "à la Bismarck": l'expression existerait en italien - voilà l'explication.

Appel aux cordons bleus

2008-12-12T20:22:00.002+01:00

Comment appelez-vous ce que vous voyez sur la photo ? Pour moi c'est un "steak à cheval"; pour les Ethiopiens, un "steak à la Bismarck". Présent sur tous les menus, au nord comme au sud.

Quelqu'un peut-il m'expliquer la présence de Bismarck dans cette préparation ?

Job: portier

2008-12-12T12:56:00.003+01:00

C'est sur la "route chinoise", en quittant Lalibela, que nous sommes tombés en panne. Cette route a été percée avec l'aide des Chinois (qui dirigent aussi des chantiers dans le sud) - ils sont vraiment partout ces Chinois, faut les voir dans les hôtels, fumant à table, scotchés à la TV; c'est une route infernale, la plupart du temps à une seule voie, ornières et poussière, et les camions qui roulent à tombeau ouvert.

Réparation de fortune (il se trouve toujours l'un ou l'autre quidam sorti de nulle part pour donner un coup de main), et Santi me dépose dans un hôtel à la première ville pendant qu'il va au garage; à 16h, tout est ok, il vient me rechercher et décide que nous continuons l'étape, même si le chemin est encore long. Il faut lui rendre justice: courageux, infatigable, sens des responsabilités...

A 18h, la nuit tombe en Ethiopie, et conduire dans le noir est suicidaire (piétons, animaux errant sur la route, ornières invisibles, et risque de car jacking); aussi Santi décide que nous stopperons à Dessié.

Dessié dispute à Charleroi le statut de plus laide ville du monde, et peut-être Charleroi a un avantage, vu que les routes sont toutes pavées... De nuit, c'est un vrai cauchemar. Comme Dessié n'ai rien d'un arrêt touristique, les seuls hôtels à peu près corrects sont des "motels" pour camionneurs.

Santi s'excuse, il n'y a pas mieux. Je suis la seule blanche dans l'établissement, et la seule femme, si on excepte deux putes vulgaires qui rigolent au bar. Au resto, on me présente la carte pour me dire que rien n'est disponible, sauf des spaghetti. Dans les chambres, pas d'eau, sauf par terre (une constante dans les salles de bains), et la compagnie des moustiques.

J'ai survécu en lisant les aventures de Thesiger en Arabie (beaucoup plus dures que les miennes) et en sirotant un demi-litre de mon vin préféré. J'ai postposé la grande toilette à des jours meilleurs.

Chaque fois que je débarque dans un hôtel, un portier porte ma valise (sur la tête d'habitude) pour un pourboire dérisoire. Comme Santi a fixé le départ à 06h du matin le lendemain, je me demande comment je vais trimballer mon bagage à cette heure matinale.

A croire qu'il a dormi devant ma porte, mais le portier est là, qui attend pour m'aider. Et alors je comprends ce que je ne vois pas d'habitude: un pauvre diable passe la nuit assis sur une chaise devant la porte, grelottant dans la couverture crasseuse qu'il s'enroule autour du corps: c'est le gardien de nuit, un job de confiance. Cette fois ils sont deux, celui qui m'a aidée la veille, et le renfort du matin: une farandj et un pourboire garanti ! J'ai veillé à ce qu'ils reçoivent la même chose et j'en avais le coeur retourné. Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Et pendant que j'attendais Santi (il avait sûrement dormi dans un endroit encore plus pitoyable), les deux portiers m'ont offert leur chaise et fait la conversation à leur manière, gestes et quelques mots, heureux quand je baragouinais mes rudiments d'amharique; et finalement ils avaient pour moi une attention pleine de bonté qui n'avait rien à voir avec l'obséquiosité, et ces pauvres hères avaient plus de noblesse que bien des goujats qu'on rencontre en Occident.

La montagne de Lalibela

2008-12-11T17:47:00.003+01:00

Souvenez-vous de mon petit compte-rendu: mon deuxième jour à Lalibela a été consacré à une escapade dans la montagne (5 heures !). Le but - pour changer - une église haut perchée, creusée dans le roc, à laquelle on accède par un tunnel. J'en rapporte quelques jolies photos et le souvenir d'une descente difficile - pendant laquelle j'ai surtout pensé à garder mon équilibre et pas à photographier le paysage ! Ces montagnes sont vraiment incroyables: à presque 4000m d'altitude, on cultive le blé et les haricots...

Et que faisait Santi pendant que je batifolais dans les montagnes ou me cultivais dans les églises ? Il lavait la voiture, vérifiait le moteur - et peut-être dormait... Chaque soir, à 19h (heure internationale), grande réunion au sommet pour mettre au point le programme du lendemain; parfois on partageait le dîner, parfois simplement quelques bières... Où il logeait, je ne l'ai jamais su; mais tous les matins, il arrivait à mon hôtel, ponctuel, souriant et en forme.

http://picasaweb.google.com/vigounir/RandoLalibela#

Les églises de Lalibela

2008-12-11T13:12:00.004+01:00

Je ne vais pas vous faire un cours sur le sujet, on peut trouver ça sur wikipedia... Les bookguides annonçaient un lieu touristique pourri par les solliciteurs, mais j'ai trouvé tout très organisé; les guides officiels en uniforme vert, les églises d'accès réglementé; si on a la chance de ne pas visiter en même temps qu'un groupe, on peut faire de belles photos et même jouir de la paix de l'endroit.

Ces 11 églises sont toutes taillées dans le roc, certaines comme à Petra, d'autres surgissent carrément du sol... Prouesses techniques attribuées aux anges.

J'aurais pu visiter sans guide - mais je crois que certains détails m'auraient échappé, notamment le tunnel personnel du roi, dans lequel je ne me serais certainement pas aventurée seule...

La plupart sont protégées de la pluie et de l'érosion par une toiture métallique, cadeau de l'UNESCO. Grâce au ciel, l'église dédiée à saint George, le chef d'oeuvre du lieu, est vierge de toute construction moderne: le lieu est vraiment magique.

A l'intérieur, les prêtres attendent les visiteurs et posent avec leurs trésors, croix ou vieilles bibles; comme je m'étonnais de cette bonne volonté, il me fut répondu "qu'ils sont payés pour ça"; c'est évidemment une vision des choses.

Mon préféré est le prêtre de saint George, justement: un bel homme, conscient de sa mission. Pourquoi le turban blanc ? En souvenir des bandelettes du linceul du Christ...

Je vous laisse regarder mon album: en fait j'ai cherché à faire de jolies photos, pas à faire un reportage...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Lalibela#

Lasta mountains

2008-12-10T15:17:00.004+01:00

Vous l'avez compris, les montagnes éthiopiennes retiennent tous mes suffrages ! Je suis cependant déçue de mes photos, elles ne reproduisent que faiblement la majesté, la variété et la splendeur des paysages; c'est que j'étais trop absorbée pour penser à faire des photos: sans cesse penchée en avant à boire des yeux ce que je voyais, pour ne jamais oublier.

Voici les Lasta mountains, que l'on doit traverser pour atteindre Lalibela. Sur une certaine distance, la route dépasse même les 4000 m... mais c'est à peine si la température rafraîchit ! (un bon 25 °) Et bien sûr, pas un mm de neige...

La route est difficile, travaux, voies uniques, pistes de cailloux, seuls les derniers kilomètres à partir de l'aéroport de Lalibela sont asphaltés. Mais c'est un parcours magique...

Les moissons

2008-12-10T10:04:00.003+01:00

Novembre, c'est la période des moissons, et partout dans les champs, je vois les fermiers récoltant le tef jauni, bien mûr (à la main)

Rappel: le tef, céréale cultivée uniquement en Ehiopie, base de l'injera.

Deuxième étape: les boeufs tournent en rond pour piétiner le tef et séparer les grains, une scène qui se répète tout le long de la route...

Toutes les opérations se font à la main (ou au sabot), jusqu'au moment où la farine donnera l'injera, grande crêpe cuite au feu de bois - l'injera amhara ayant un diamètre plus grand que l'injera oromo...

J'ai bien aimé l'injera, mais parfois elle a un goût aigre qui me déplaît - c'est parce que le tef est mélangé au sorgho, me dit Santi, par économie, car le tef est cher dans les régions où il pousse mal, en altitude par exemple.

Je me demande avec quelle céréale sont préparées les injeras du restaurant de Bruxelles...

Ethiopie en Belgique

2008-12-10T08:55:00.002+01:00

Françoise H me signale qu'il existe un resto éthiopien à Bruxelles... Je le savais, on me l'a dit là-bas !!
Kokob, rue des Grands Carmes, 10, 1000 BXL
A voir également, au musée royal d'Afrique, à Tervuren, une expo sur les peuples de la vallée de l'Omo.
A Tervuren, j'irai seule, mais pour le resto, je lance un appel: qui vient avec moi ???

Enseignes

2008-12-09T20:49:00.003+01:00

Vous cherchez un grill pour le lunch ? Ou un café internet ? Fastoche...

Les églises du Tigray

2008-12-09T15:23:00.005+01:00

Puisqu'il faut renoncer à Dallol, je décide de consacrer un jour aux églises du Tigray, hors programme... Excellent choix, ce sera un de mes plus beaux souvenirs. J'en explore quelques-unes d'accès facile, je vous épargne le topo habituel, attendre le prêtre et les clés, enlever ses chaussures, admirer les fresques abîmées, donner une aumône et remettre ses chaussures.

La merveille, ce sera la vieille église Debre Tsion Abraham, perchée comme un nid d'aigle à flanc de montagne, à laquelle on accède par un interminable sentier dont certaines parties sont des marches rustiques taillées à même la roche. Santi m'a trouvé un adolescent-guide, et l'équipe se gonfle bientôt de 5 gamins délurés qui veulent pratiquer leur anglais; ce sont de petits bergers qui vivent dans des masures en pisé, et qui abandonnent leurs bêtes le temps de la course. Une farandj, quelle aubaine dans leur vie sans histoire !

Ils sont charmants tous les six; ils m'aident dans les endroits difficiles, ils m'apportent des fleurs, font sortir les marmottes affolées de leurs trous, grimpent aux arbres et m'expliquent les signes sacrés dans l'antique chapelle, car les deux moines de garde(sûrement contemporains de Melchisédech) ne parlent pas un mot d'anglais. Comme récompense ils recevront du matériel scolaire acheté avec l'argent de Robyne et Theo, et pour eux, c'est un cadeau royal. Au moment de se quitter, nous avions tous la larme à l'oeil, y compris Santi.

PS La petite fille, coiffure à la mode du Tigray...; le monsieur en turban, c'est le prêtre, il rédige laborieusement le ticket en 3 exemplaires - il ne montera pas avec nous et se contentera de recevoir la redevance...

http://picasaweb.google.com/vigounir/Tigray#

Les Polonaises

2008-12-09T14:15:00.002+01:00

Rencontre à Lalibela, et entente parfaite; bien sûr elles m'ont invitée à Varsovie, et moi à Bruxelles... on verra !

La caravane du sel

2008-12-09T11:30:00.003+01:00

Je n'ai pas joué de malchance pour tout... nous avons dépassé une caravane en route pour le lac Assale (et croisé la même au retour); splendides photos... Avec prudence, ces photos, car les Afars ne supportent pas qu'on photographie leurs chameaux sans une solide contribution financière ! Avec prudence aussi, la conduite, car les chameaux sont perturbés par la voiture et le chemin étroit; gare à nous si une bête tombe dans le ravin ! Encore une fois, Santi montre tout son savoir-faire...

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Bira Ale et les Afars

2008-12-09T10:55:00.009+01:00

S'il y a un endroit qui est le trou du cul du monde, c'est bien Bira Ale ! rarement vu un ensemble de baraquements aussi déprimant... saleté, promiscuité, pauvreté, laideur - dans un environnement hostile, semi désert de cailloux de lave, pauvres arbustes à chameaux et chèvres se contentant de détritus.

Les Afars constituent un peuple étrange. Que reste-t-il de leur fierté et de leur bravoure dans ce monde en mutation ? Les hommes sont reconnaissables à l'étoffe qu'ils nouent autour des reins, sorte de longue jupe bariolée, et surtout à leur kalachnikov, qu'ils ne quittent jamais. Sombres et taciturnes, ils n'inspirent pas confiance. Les femmes, tout de noir ou de bleu vêtues, couvertes de bijoux rouges, sont presqu'impossibles à photographier; soit elles se cachent, soit elles demandent des sommes fabuleuses - un circuit dans lequel je ne voulais pas entrer. Cet argent sert à acheter du khat pour les hommes, dit Santi.

Leur vie est dure dans ce paysage austère, et plus encore au lac Assale, où ils récoltent le sel. Le quotidien est rythmé par les longues caravanes transportant l'or blanc. Les femmes sont toutes infibulées, et "ouvertes" au couteau la nuit de noces et à chaque naissance. Pas d'écoles, pas d'hôpitaux, et un peuple insaisissable, toujours semi-nomade, échappant au contrôle et au recensement.

Photos: Bira Ale, le restaurant, deux femmes et nos deux scouts afars (mauvais cliché mais faut s'en contenter)

La mémorable épopée du Danakil

2008-12-08T17:08:00.004+01:00

Rappel: j'ai prévu dans mon programme 3 jours dans le désert Danakil. Nous voilà à Makale, le point de départ.

Les choses s'annoncent mal: il a plu - un comble dans le désert, et les rivières habituellement à sec sont transformées en torrents; pas de ponts pour les traverser...

Santi dit que c'est très étonnant, qu'il ne pleut jamais à cette saison... le monde est devenu fou.

Notre but est Dallol, près du lac Assale; nous devons y rejoindre deux autres voitures de la compagnie, qui viennent du volcan Erta Ale: ce sont eux qui transportent le matériel de camping et de cuisine. Quelques courses au supermarket de Makale et ... "on y va" ! ( expression favorite de Santi en français)

Je croyais avoir subi les pires pistes dans les Simien mountains. Je croyais...

En fait, il n'y a pas de chemin; alors on roule dans la forêt là où il n'y a pas d'arbres, c'est-à-dire dans le lit à sec des torrents; parfois il y reste un peu d'eau, mais pour Santi et Titine, un jeu d'enfants. Moi, je l'avoue, je n'ai jamais imaginé cela. Je photographie, mais souvent je reste bouche-bée et paralysée, pas de peur, mais de stupéfaction, que l'on puisse rouler dans de tels éboulis, et ne pas tomber en panne.

Tout s'aggrave lorsque les torrents que nous suivons rejoignent de grandes rivières, qu'il s'agit de traverser sur toute la largeur. Je vous laisse regarder l'album, vous comprendrez. Et en illustration, un moment clé: Titine suit un éclaireur à pied, qui jauge la profondeur... (ce brave homme recevra 5 birrs et 10 autres auraient voulu être à sa place).

Vous connaissez la fin de l'histoire: à Bira Ale, impossible d'aller plus loin, trop d'eau; et si Santi dit: trop d'eau, c'est que c'est vrai; d'ailleurs une des deux voitures que nous devons rejoindre y est noyée. Nous faisons donc demi-tour. Plus tard je verrai une carte d'état-major de l'endroit, c'est vraiment râlant, nous étions tout près de Dallol...

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L'office du dimanche

2008-12-08T12:47:00.003+01:00

A Makale, capitale de la provine du Tigray, Santi me trouve un hôtel en plein centre, et mon balcon donne sur la place principale.

Nuit du samedi au dimanche, je dors du sommeil du juste; voilà pourtant que des chants diffus me réveillent à ... 2 heures du matin (heure internationale)

Je sors sur mon balcon, pour assister incrédule à un spectacle unique: les fidèles se rendant à l'église (pour l'office matinal je présume), au son des drums et des chants traditionnels, à la lueur des chandelles; ils reviendront (moins disciplinés), une heure plus tard, alors que je m'étais rendormie... je vous laisse juger de l'ambiance ! C'est cela, l'orthodoxie éthiopienne !

Permis ou pas permis

2008-12-08T12:36:00.003+01:00

Je reviens au sujet de la viande; bien entendu, pas l'ombre d'un cochon en Ethiopie, ce pauvre animal (ou bienheureux, c'est selon) étant réprouvé par les musulmans comme les orthodoxes; longue vie aux lapins et aux canards, qui mourront de vieillesse.

Les tribus de l'Omo améliorent parfois leur ordinaire par la chasse - ou plutôt le braconnage dans les réserves; j'ai pu voir de pauvres petits singes atteints par des flèches agonisant sur le bord de la route...

Photo: en voici un qui ne craint personne et qui sourit pour la photo (croco de la réserve Nechisar, lac Chamo, environ 6m de long)

Merci Magali !

2008-12-08T12:22:00.002+01:00

Voici une "photo" de la bataille d'Adoua envoyée par Magali...

Merci, Magali, d'être ma documentaliste !

Faut dire que les Italiens se sont bien vengés; les armées de Mussolini ont envahi l'Ethiopie en 1935 et annexé le pays à leurs colonies d'Afrique de l'est; Hailé Sélassié s'enfuit à Londres d'où il reviendra en 1941, les Anglais l'ayant aidé à chasser l'occupant. Dans le centre d'Addis Abeba, un monument émouvant commémore un sanglant épisode de l'occupation. Expresso et spaghetti héritages de cette période ??

Les Ethiopiens sont carnivores !

2008-12-08T10:23:00.004+01:00

Voilà qui va à l'encontre des préjugés !

Oui l'Ethiopie est un pays agricole, on y cultive le tef, le blé, le maïs, l'orge, le sorgho, le riz,des légumes, la canne à sucre et j'en passe, mais sa grande richesse: le cheptel, surtout bovin.

Les zébus sont les biens les plus précieux des fermiers éthiopiens et des tribus de l'Omo, pour le lait, le beurre, et même le sang (obtenu par une saignée au cou de l'animal).

Les tribus de chèvres et de moutons complètent le tableau, pour le lait et la viande. Nulle part on ne fabrique du fromage.

Manger de la viande est l'aspiration première de tout Ethiopien; bien sûr, pour beaucoup c'est encore réservé aux jours de fête...

Dans les campagnes, la plupart ne font encore qu'un repas par jour, toujours à base d'injera.

Dans les restaurants de tous niveaux, la carte comporte avant tout des plats de viande (du boeuf), et si des plats végétariens y sont toujours repris, c'est en prévision des mercredis et vendredis, jours maigres, mais pas respectés par tous.

Un plat que Santi appréciait: des morceaux de boeuf crus - notre fondue bourguignonne, quoi, mais avec beaucoup de gras autour de la viande - qu'il avalait enveloppés d'injera avec une sauce piquante, sans aucune cuisson.

Adoua

2008-12-08T08:58:00.003+01:00

Evidemment, ce nom ne vous dit rien; mais pour les Ethiopiens, c'est le nom de la fameuse bataille gagnée par Ménélik II contre les Italiens en 1896.

Il ne reste rien de cette illustre épopée, sinon la montagne du même nom et une pancarte commémorant le traité de Wichale, à l'origine du conflit (détails uniquement sur demande).

Pour une fois, Santi sort de son mutisme habituel, et me décrit la marche héroïque de ces 120000 va-nu-pieds, levés par Ménélik, armés de fourches et de haches, et terrassant une armée de métier bien nourrie... S'emparant des fusils et en même temps de la victoire !

Santi vibre de la fierté d'un peuple jamais colonisé et me tire des larmes, devant ce panorama grandiose et silencieux.

(Henri de Monfreid relate la même bataille dans un de ses livres hostiles à l'Ethiopie; autre son de cloche, il n'évoque que la cruauté des partisans de Ménélik; faut dire que Monfreid était un ami et admirateur de Mussolini... Inutile d'ajouter que je n'ai aimé ni le livre ni le style de Monfreid, impossible de rester neutre)

PS sorry, je ne retrouve plus la photo de la pancarte...

Les stèles d'Axum

2008-12-07T14:44:00.003+01:00

Non seulement la stèle volée par les Italiens est revenue, mais elle est enfin redressée, par les soins d'une entreprise... italienne. Cela nuit un peu à la photo, mais tant mieux si cette saga voit enfin une sage issue.

Comment ces stèles funéraires ont-elles été érigées avec les moyens que possédaient les Axumites ? C'est évidemment la question que l'on se pose, comme devant les Pyramides ou les mégalithes. C'est un fait que ces stèles tiennent debout depuis des siècles...

L'autre point d'intérêt et d'étonnement à Axum, c'est ce petit bâtiment qui renferme l'arche d'alliance, gardé par un "homme pieux" qui y vit enfermé jusqu'à sa mort... personne ne peut pénétrer dans cette chapelle, même le roi, car alors l'arche se fera invisible... Des deux églises, une seule est ouverte aux femmes, et c'est la plus moche.

Il y a beaucoup d'autres choses à voir à Axoum, berceau des origines de l'Ethiopie: des tombeaux (même des rois mages), des musées, des souterrains, des trônes cassés, des bains attribués à la reine de Saba, et même une pierre de Rosette en 3 langues... J'ai décidé de tout faire à pied, donnant congé à Santi (il en a profité pour aller au carwash, à la rivière ???); j'ai donc marché sous le soleil, quelques kilomètres, dépassée par les groupes en car qui me jetaient des regards de commisération (en fait c'est moi qui les plaignais) et accompagnée d'un réceptionniste de l'hôtel en costard, qui se faisait un petit supplément en me servant de guide.

Suite du défilé de mode

2008-12-07T13:06:00.002+01:00

Moi en femme dorze...

(vous éliminez le sac et les chaussures, ça fera déjà plus crédible)

Et le café...

2008-12-07T12:55:00.004+01:00

J'allais oublier la boisson nationale ! Il se déguste dans de minuscules tasses, après une longue cérémonie incluant un petit brasier d'encens; mes proches connaissent mon aversion pour le café, et l'atmosphère d'encens ne me plaît pas trop non plus; alors, j'ai zappé, vous vous en doutez. D'autant plus qu'il me semble que cette cérémonie n'a lieu que pour les touristes ou les jours de fête...

Une sorte d'expresso se sert communément le matin; mais encore une fois, sur le sujet, je n'ai pas d'opinion.

A vrai dire je confondais même les caféiers avec des arbustes d'ornements....

Deuxième photo: il s'agit du "restaurant" de Bira Ale, le bled le plus pourri du monde, sur la route du Danakil; sol en terre battue, et il avait plu...

Des fleurs et des fruits

2008-12-07T07:52:00.006+01:00

Mes fidèles lecteurs connaissent mon attachement au thé citron matinal; ou, comme dit Jérôme, mon citron accompagné d'un peu de thé... Pas de problème, le petit citron vert, si coûteux chez nous, est commun en Ethiopie, et j'en faisais provision pour 5 sous au bord de la route, en prévision des jours de pénurie. La plupart des restos d'un certain niveau servent des jus de fruits frais le matin (banane, papaye, orange, ananas); le fruit le plus répandu reste cependant la banane, excellente, et dans la région d'Arba Minch (sud) on fait, paraît-il, jusqu'à 4 récoltes par an. Un jour des enfants nous proposent un gros fruit jaune: un pamplemousse !! Une sorte d'orange, me dit Santi, mais non, dis-je, c'est un grapefruit, et je connais ! Et de lui expliquer à quoi ressemblent nos pamplemousses de Californie, à son grand étonnement: jamais il n'aurait pensé que j'achèterais un stock de ces fruits pour les consommer avec gourmandise dès la voiture... (comme ils ne sont pas traités, les pépins se comptent par dizaines)

Quant aux fleurs... les Hollandais ont bâti le long de la route principale, au sud d'Addis Abeba, des serres immenses (le mot est faible), et nos fleurs viennent donc d'Afrique; une bénédiction, selon Santi, du travail pour les Ethiopiens; peut-être, dis-je, mais as-tu réfléchi à l'empreinte écologique de ces fleurs de luxe qui nous arrivent par avion ?? Santi est pensif: quand on a faim et pas de travail, dit-il, on ne pense pas à cela. No comment.

Côté fleurs naturelles, c'est un enchantement de flamboyants et surtout de jaracanda...

PS sur la photo, on distingue mal les serres; agrandissez ! quant au buisson de jaracanda, il paraît minable, mais c'est juste une impression; toute la suite de ces fleurs mauves sur le chemin était sublime ! Il y avait aussi de grands jarancanda en fleurs à Harar.

La carte des boissons

2008-12-06T18:39:00.002+01:00

Il y aurait 50% de Musulmans en Ethiopie; franchement, ça n'influence en aucune façon la carte des boissons !
On trouve la bière locale partout; ma préférée, la Saint-George (toujours mettre un saint protecteur dans le coup); mon deuxième choix, la Harar Beer.

Le vin éthiopien, oui ça existe, même si je n'ai pas vu de vigne... J'ai goûté le Gouder et l'Axoumite, mon maître choix; on n'en trouve que dans les bons restaurants, et dans les endroits chics, on peut boire aussi -parfois - du vin sud-africain, italien ou espagnol, mais à prix d'or...

Les bars des hôtels proposent alcools et apéros, toutes les marques bien connues.

Si vous êtes sobre, il vous reste à vous rabattre sur le coca, présent partout, même dans les bleds les plus reculés, ou sur le miranda, un genre de fanta orange, mais on vous demandera si vous le voulez glacé...Ca me rappelle aussi la Roumanie, où l'on buvait la bière tiède.

Et en dernier choix (pour moi) reste l'eau de "source", en bouteilles plastiques difficiles à ouvrir...

Les Semien mountains

2008-12-06T16:32:00.003+01:00

Entre Gondar et Axoum, 380 km; aucune infrastructure sur le parcours qui permette de scinder l'étape, il faut donc rouler...

Les groupes joignent les deux villes par avion: c'est un péché, dit Santi, ils manquent la plus belle route du pays...

Jusqu'à Debark (environ 100km), point de départ des treks dans la montagne, c'est l'asphalte; mais ensuite... une piste en lacets qui serpente dans la montagne ! C'est fabuleux, en effet, mais très dur et pour le conducteur et pour le passager... on avale des tonnes de poussière, on est secoué, pas un moment de répit et le chemin ne finit jamais. A chaque virage on voudrait s'arrêter pour prendre des photos...

Dès que l'on pénètre dans la province du Tigray, la terre devient rouge, et nous aussi, tellement nous sommes couverts de poussière. A Axoum, je choisis le meilleur hôtel (Remhai), et je suis accueillie... par une coupure de courant qui dure deux heures; l'électricité reviendra dans l'hôtel, qui possède un générateur, mais pas dans la ville. Santi s'en fiche, il paraît qu'il s'est endormi sans même se déshabiller... Moi je goûte le vin ethiopien - oui ça existe - et je m'endors en rêvant de montagnes.

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Les ruines de Gondar

2008-12-06T14:19:00.004+01:00

Un de mes beaux souvenirs...

L'enclos de la ville royale de Gondar renferme les ruines du château de Fasiladas, de celui de son fils, et de quelques autres bâtiments annexes; il règne là une paix... royale, une atmosphère pleine de nostalgie; qui d'ailleurs songerait à faire du bruit dans ce cimetière de splendeurs à nulles autres pareilles, évoquées dans le très beau livre de Rufin, L'Abyssin. J'ai refusé le guide et erré à ma convenance, évitant les rares touristes. Un groupe bruyant s'est pointé juste quand je m'en allais...

Même atmosphère aux Bains de Fasiladas, un peu plus loin. En restauration. Ce sera prêt pour le prochain Timkat (naissance du Christ, 6 janvier), et les fidèles se jetteront à l'eau après la bénédiction des prêtres. En attendant, pas d'eau, et une ambiance qui n'est pas sans rappeler Angkor au Cambodge, les racines des arbres se mêlant à l'antique construction.

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La mouche tsé-tsé

2008-12-06T11:01:00.003+01:00

L'un de mes correspondants me fait pertinemment remarquer que si je suis fatiguée, c'est que peut-être, j'ai été piquée par la mouche tsé-tsé... C'est que je l'ai croisée, la fameuse mouche !! Sur le lac Chamo, alors que je naviguais vers les crocos et les hippos du parc Nechisar. Preuves à l'appui.